Сижу на обочине. Пыльно. Но у меня штаны цвета альтиплано, и материал отличный, песок не прилипает. Это важно, кто подсадит, если потом все сиденье в песке. Солнце сзади, греет затылок. Приятно, и глаза не слепит. Мне, собственно, туда и надо, на запад. Поэтому жду, кто меня подберет, глядя на восток. Логично? Куда гляжу, - то ли еще Боливия, то ли уже Аргентина, но до границы далеко, как до Тулы. Куда мне надо, до Тихого, всего-то километров 47, но время уже после трех, а я в пути с шести утра, и идти пешком уже не очень интересно. Подъехали местные полицейские. 

Карабиньерос включили мигалки, осмотрели меня, но выходить из машины не стали.Слиться с местным пейзажем, учитывая габариты, мне трудновато. Но вот влиться в пейзаж – совсем другая задача, вполне по силам. У меня позиция куда получше, они у меня как на ладони, а я у них против солнца, да и что им до меня? Положил руки на колени, голову на грудь, уважаю службу. С собаками так тоже неплохо выходит. Пока ты их вроде как не замечаешь, им тоже да тебя вроде как дела нет. Погасили мигалки и уехали. Компетентная молодежь, приятно.

Дальше: важно не суетиться. Руками там размахивать, или большой палец оттопыривать, или можно еще плакатик держать «хочу в Икике», что значит в этих краях однозначно - гринго. А кому охота иметь дело с идиотом, тем более, слегка потрепанной внешности? Надо сидеть и ждать. Кто захочет меня подобрать, сам остановится. Шоссе в Икике и кончается, и никаких населенных пунктов по дороге. Так что необходимости объяснять мои планы шуршащим мимо машинам нет. Минут через 20 остановился автобус, вез компанию с карнавальной гулянки, все в немного приглушенном настроении, включая водителя. Мои шесть евро они через пару километров, в придорожной точке, тут же обернули в дело. Потому меня и подсадили, трубы горели, а тут нате, донор на обочине сидит. Повеселели, разговорились. Компания ехала – срочно - встречать какой-то небольшой пароход, с небольшой тургруппой, который вроде, как пару недель назад как бы вышел из одного из (возможно) мексиканских портов, хотя почему и зачем, никто как-то не мог толком объяснить. В шофере вдруг проснулся Шумахер. Доехали до порта, полное удивление. И где же пароход? Ну, это не моего ума дело, у меня каботажный рейс в 15 минут пешком до гостиницы. С одного боку - океан, с другого - дюны. Раз дело к вечеру, значит, солнце ближе к океану.

Я бывал в городах, где ориентироваться непросто. Иногда нужен день или даже два, чтобы понять логику улиц и движения людей, днем и ночью. Но Икике - город простой географии. Не очень чистый, но абсолютно спокойный, добрый. Название это древнее, Икике был основан еще в доколумбовый период и на языке аймара его назавание означает "место отдыха" или "место грез". Может, дело в море? Океан влияет на людей. Рано утром, около шести где-то, когда солнце еще не встает из-за дюн, город заливает удивительный золотой свет. Тихие бездомные спят на песке у кромки прибоя с удивительно умиротворенными и беззаботными лицами, утренние бегуны, которых много, бегут с улыбкой, и сотни людей, которые просто идут вдоль пляжа (километры...), идут с улыбкой, и как тут не улыбаться, когда вокруг такая красота?! И это настроение, которое каждый день, потому что не бывает никогда здесь ни туч, ни дождей. Это настроение, ставшее повседневным и потому естественным для десятков тысяч людей становится единым настроением всего почти двухсоттысячного города. Есть какая-то критическая масса хорошего настроения, которая делает его абсолютно заразным. Ну, невозможно грустить в городе отличного настроения!

И город-то небогатый. Обшарпанный. Как старый пиджак, который носил сто лет, и из которого лезут нитки, но который от этого только милее. Как старики, которые, словно черепахи, вылезают под вечер греться на солнце, и которые готовы рассказать все про свою роль в истории Чили, и каждый имел свою роль, и эта история полна и славы, и крови. И там где я был, совсем рядом, лагеря Пиночета, и лагерные кладбища, десятки тысяч покойников, в отличном состоянии, пустыня сохраняет все, но туда нет экскурсий, да нет и желания прикасаться к этой боли.

Если взглянуть с другой стороны, Икике - город отнюдь не бедный. Есть и новые кварталы современной архитектуры с видом на океан и закат, и бум недвижимости, основанный на отличной инфраструктуре, отличном климате и пока еще сравнительно низких ценах. Отличные дороги по всей в целом еще захолустной провинции. Большая ставка на туризм. В аэропорту десятка три огненно-красных внедорожников последней модели, оснащенных лебедкой, шанцевым инструментом, средствами самовызволения из заносов, канистрами с топливом и водой, радиосвязью и ГПС локацией. От парковки вверх по дюне до альтиплано ведет колея, а дальше, рули, куда душе угодно. Склоны дюн плотные, но даже если вдруг по недосмотру сел по оси, или по неумению опрокинулся, достаточен один звонок. Если необходима экстренная эвакуация, максимум через час прилетит вертолет. Если надо просто откопать машину или поставить ее на колеса, через три-четыре часа подъедет техничка. Эти услуги включены в стоимость аренды, которая на уровне 160-180 долларов в день.

Но все же основа экономического развития и залог процветания Икике – Боливия. В Икике самая большая на тихоокеанском побережье зона беспошлинной торговли. Сотни магазинов, десятки километров складов. Здесь напрямую занята треть экономически активного населения города. Все, что в розницу покупают боливийцы, оптом проходит через Икике. Вся домашняя электроника, телевизоры, холодильники, плиты, стирмашины для соседней страны с 10-миллионным населением – все отсюда. 70% всех таксомоторов в Боливии – подержанные «тойоты». Они все проходят через Икике, где в неделю швартуется два-три автовоза из Японии. Здесь работают не просто мастерские – по сути, заводы по переделке праворульных машин путем замены приборной доски, педалей и фар. Рынок неисчерпаем.

Важная местная достопримечательность – руины заводов по добыче и переработке селитры. Без селитры нет пороха, без пороха нет войны. Без войны, - где бы была сейчас Англия? Удобрений тоже, кстати, нет. Север Чили имел уникальные по меркам XIX века месторождения селитры, почему и случилась чилийско-перуанско-боливийская война между английским и германским капиталом. Англичане победили. Но в середине прошлого века конъюнктура изменилась, заводы пришли в запустение. Прииск Хамберстоун был крупнейшим в мире. Его период расцвета пришелся на 1885-1910 годы. Потом спрос пошел на спад, и в середине 50-х годов прошлого века он был окончательно закрыт. Бараки рабочих, кухонная утварь, элементы быта мумифицированы пустынным климатом. Впечатляет актовый зал на пятьсот человек, бассейн для менеджеров (это в пустыне). Все открыто, ходи, смотри, трогай, ощущай. Рабочие и их семьи жили, по сути, в условиях Гулага. Но надо понимать, что тот минимум социалки, который англичане обеспечивали в своих трудовых лагерях вольнонаемных рабочих – кров, свет, школа, питание, врач, пусть мизерная, но зарплата – был пределом мечтаний для нищих крестьян той эпохи. Жестокий век…

Не менее интересно полазать по разваливающимся производственным цехам перерабатывающего завода Санта-Лаура. Вагонетки, транспортеры, дробилки, сортировщики, паровые машины с приводными ремнями шириной в три метра. Конечно, за прошедшие со времени его возведения полтораста лет всё немного уже подгнило, но полуистлевший труп завода производит тем более сильное впечатленное. Поскольку Чили стремится продемонстрировать практически европейский уровень заботы о туристах, на таких объектах запрещено практически все. Повсюду цепочки, загородки и плакатики «Не смей и думать!» К счастью, никому пока не приходит в голову надзирать за исполнением запретов, и потому если написано «нельзя», значит, именно «льзя!» и ничего за это не будет. Перешагнул через цепочку, и - вперёд. Надо просто не посередине трухлявой доски наступать, а по краю, где не скрипит, и вниз не глядеть, всё-таки, метров 20 до железного дна накопителя породы. Так что головой надо думать, а не сами знаете чем, потому что, если сверзишься, - исключительно твои проблемы. Я сначала совершил этакий «паркур» днем, освоился, а потом не удержался, приехал ночью и прошел тот же маршрут, уже с фонарем. Совсем другие ощущения. В каждой тени что-то мерещится. Но я вообще впечатлительный.

Город Икике, даже по меркам географии Чили, - глухая провинция. В масштабах континента, вообще неизвестен. Но новизны этого места мне показалось мало. Пришел рано утром на автобусную станцию у рынка, сел на первый автобус. Через три часа сошел на конечной остановке. Это - поселок Пика в глубине пустыни Атакама. Вот это уже глушь качественная. Нашел ночлег. Это оказалось нетрудно, выбор невелик, поселок из трех улиц. Подобрал палку из буганвиллы (упругая и с шипами) на случай собак, и пошел в гору. Пика лежит на границе плоской и холмистой части Атакамы. Ни дорог, ни троп, - плотный песок, спрессованный ветрами и веками. За последние 10 миллионов лет здесь точно не ступала нога человека. Потому что здесь ему нечего делать. Небо затянуто плотными низкими тучами, и приходится буквально протискиваться в узкую щель между ними и дюнами.

Лучший способ идти куда-нибудь далеко, глядеть только под ноги. Невероятно много интересного, даже если это простой песок чилийского альтиплано – камешки, ракушки, песчаные переметы. Через пару часов поднял глаза – и на тебе, пришел. И куда? А никуда. И что вокруг? Да ничего. Песок. Небо. Видно километров на 50. Вдали зеленое пятно поселка Пика, вокруг сколько хватает взгляда - желтая сковородка Атакамы. На самом горизонте зубчатый гребешок прибрежной гряды. Полная тишина и полное безлюдье.

Представьте себе картину: посередине Атакамы сидит на вершине песочного холма мужик с посохом, час сидит, два сидит, потом встает, куда-то идет… Зачем пришел, куда пошел?.. А я просто растворился в этом бесконечном просторе, забылся, и о чем думал, не помню. Но вдруг откуда-то изнутри пришло ощущение полного душевного покоя, будто открылась какая-то потайная дверь, за которой – благость.

Продолжение следует

Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий

Алексей Кувшинников - специалист по Латинской Америке, выпускник МГИМО, дипломат, журналист, путешественник. Бродил по Москитному берегу, бразильским шоссе, пустыням севера Чили, боливийскому альтиплано и Огненной земле. Алексей из той редкой породы людей, которые ищут в обычном - необычное, видят ярко, несутся по жизни так, как будто они - метеорит, входящий в земную атмосферу. Хорошо иметь такого человека среди друзей. Смотришь - и загадываешь желание... Это - первая статья Алексея Кувшинникова на planetguide.ru.

Редакция желает удачи новому, интересному автору!

Первый секретарь Посольства Чили в РФ, Консул Мария Соледад Моралес Эчеверриа:

• О встрече Энциклопедии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чили Хуаном Эдуардо Эгигуреном в преддверии выхода статьи "Город Солнца": здесь
• Первый секретарь Посольства Чили, Консул Мария Соледад Моралес о начинающихся на planetguide.ru публикациях Алексея Кувшинникова: здесь