Мой рейс приземлился на острове Пасхи за час до рассвета. Лучшее время оказаться в незнакомом месте. Наш самолет был единственным под лучами аэродромных прожекторов. Ежедневный рейс из Сантьяго прилетает днем, да наш, из Лимы, два раза в неделю утром. 250 человек в день прилетают, или два раза в неделю, 500, столько же улетает. Пассажирские корабли на остров не заходят. Раз в неделю есть рейс до Папеэте, это на Таити, но он погоды не делает. Местных жителей где-то 5000. Остров ничего не производит, кроме фруктов и помидоров. Рыбу ловят, конечно.

Но даже репчатый лук привозят пароходом с материка, за 3700 км. Это территория Чили, и существует остров экономически за счет субсидии чилийского правительства. Он того стоит, превращая огромный кусок Тихого океана в зону исключительных экономических интересов Чили. Пока получил штемпель в паспорте и сумку с багажной карусели, рассвело. Вышел из аэропорта, повернул налево, прошел с полкилометра, повернул направо – главная улица единственного поселка на острове. Прохладно. Тихо. Утренний бриз из Полинезии будит ветви пальм. Остров Пасхи и принадлежит к Полинезии. Её южная граница. Одинокий страж морских рубежей. До ближайшей суши, островов Питкэрн - 2088 километров на запад. Галапагосские острова, Лима и Сантьяго - 3700. Остальные края - ещё дальше.

Домики все, понятно, полуэтажные. Зашел во двор, где уже шевелились люди – воскресенье, церковный день. Обычно островитяне встают позже. Во флигеле довольно ветхого дома - комнатки для приезжих. Кровать, тумбочка, вешалка. Один туалет на две комнатки. Следы присутствия клопов. Поговорил с хозяевами, которые соответствовали стандарту комнаток, оставил сумку, но комнату брать не стал, просили 40 долларов. Показалось много (и правильно показалось).  Прошел еще минут 5 по главной улице, переулок налево, в конце синей стеной стоит океан. Как цунами, закрывает четверть горизонта. Такой оптический эффект. Задача момента – найти жилье. На берегу океана - элитный отель, плоский, как камбала. Пустой. Апартаменты по 390 долларов. В лобби в креслах сидит группа русских туристов, 6 человек, примерно моего возраста. Но в отличие от меня, элегантно одеты и выглядят свежо и богато. Пошел дальше, вдоль берега. Опыт меня научил много лет назад, что в любом населенном пункте рядом с отелем люкс наверняка есть заведение экономкласса. Я следовал этому принципу во многих странах. Метрах в 50 нашел комнаты с примерно таким же уровнем комфорта, как и на главной улице, но с персональным туалетом, без клопов, лужайкой с пальмами и видом на Тихий океан, до которого при желании доплюнуть можно. Прямо из комнаты, через дверь. Хозяйка полинезийской внешности, дама лет 60, не вынимая папиросы изо рта, просветила меня рентгеновским взглядом, и заявила – 35 долларов, всем видом показывая, что торг неуместен. И деньги вперед. Я пожал плечами, и всем видом демонстрируя оскорбленное самолюбие, расплатился, накинув за три ночи десятку. Каменное лицо хозяйки треснуло гримаской гостеприимства. Оказалась, кстати, известным и уважаемым на острове человеком трудной судьбы и большой души. Её знает там каждый, и одно упоминание, что я ее постоялец, поднимало мой, так сказать статус, в глазах островитян.

Поначалу притягивает океан. Валы. Постоянно меняющиеся цвета воды. Фонтаны прибоя. Бесконечный простор и неохватный горизонт во все стороны. Посидел часа два, надоело. Да и камень жесткий. Поселок состоит из двух улиц, береговой и главной, идущих более или менее параллельно, и еще двух, которые их перпендикулярно пересекают. Зелено очень все и разноцветно. Остров Пасхи – это остров настурции. Она растет здесь повсюду, как сорняк, и очень добавляет красок. И, между прочим, мировой закусон. Десятка три кафе и ресторанчиков, какие аккуратненькие, какие не очень. Два «супермаркета» с продуктами общей необходимости.

Поблизости от поселка - площадка с истуканами на берегу океана. Живописно. Но, хотя истуканы и внушительного размера, в общей перспективе они теряются. Может, так и задумано было? На острове есть четыре или пять групп стоящих истуканов, и еще десятка три мест, где валяются их отдельные части, но это просто глыбы камней, ничего живописного в них нет.

Разминочный поход занял часа четыре. Перекусил сырой рыбкой – «севиче» - маринованой в лимонном соке с лучком, помидорчиком, пряностями. Вернулся в комнату, подремал, все-таки ночь в самолете - не лучший отдых. Хотя для экономкласса условия прекрасные – удобные кресла, и места, чтобы ноги вытянуть достаточно. Особенно, если наискосок, хорошо, кресло рядом пустовало. Вечером завершил экскурсию по поселку. Поставил, так сказать, галочку. Поужинал опять-таки сырой рыбой – коли уж на острове, мясо как-то странно кушать – но немного по другому рецепту. Где-то полдесятого незаметно стемнело. Проблемхен... В поселке вообще темновато. Домики в растительности, окошки маленькие, лампочки желтенькие. На главной улице фонари хоть нечасто, но стоят, а на моей береговой – один-другой, и все. Кромешная тьма, поскольку от звезд проку нет и луны не видно. А покрытие улицы довольно колдобистое, приходится внимательно ставить одну ногу вперед, нащупывая другой, нет ли ямы. Закрыл глаза – практически никакой разницы, такая темень.

Лег спать. Тишина, только тихоокеанский прибой за дверью шумит. Где-то в середине ночи проснулся от пушечного грохота. Проснулся, и это мягко сказано, подпрыгнул на кровати. Спросонья ничего не понял. Вышел на лужайку – все нормально, тишина, только океан шумит. Только задремал, прошел час, наверное, снова ба-бах! Но тут я источник грохота определил – океан. Метрах в 20 от гостиницы в береговых скалах есть живописная расщелина, в которой днем волны красочно фонтанируют. Ночью был отлив, расщелина стала поглубже. И именно ночью приходят «межконтинентальные» валы, - глубокий вздох океана, - которые рождаются где-то в его пустоте и способны пройти тысячи километров. И когда они встречают по дороге остров, то остров вздрагивает. А тут еще эта расщелина... Здорово было бы это увидеть, зрелище фантастическое, но приход этих волн непредсказуем. В первую ночь их было две, во вторую – всего одна, в третью не знаю, потому что от усталости спал очень крепко, да и привык уже.

Второй день посвятил восхождению на самую высокую точку острова, 504 метра. На острове четыре потухших вулкана, этот главный. Он находится на дальнем от поселка краю острова. Узнав о моих планах, хозяйка позвонила подруге с машиной. Та отвезла меня к подножию вулкана и наставила на путь восхождения. Вулкан оказался куда более сложного рельефа, чем выглядело снизу. Приятный травяной запах, горьковатый, но не с прелостью, как в субтропиках, а с какой-то пыльной ноткой. Время от времени встречаются изгороди на выбеленных солнцем и ветрами столбах. Склоны по колено заросли травами. На втором часу восхождения я заскучал, но все-таки долез до верха. Вокруг дикие лошади пасутся, их на острове несколько табунов. Полный, то есть абсолютный штиль, и тишина, от которой закладывает уши. Все вокруг застыло – и облака, и воздух, и океан, и остров. Будто внутрь фотографии попал. Сверху остров видно весь. Он оказался большим, 160 кв. километров. Я его как-то представлял более компактным.

Поставил галочку и пошел назад. По дороге еще истуканов встретил, единственная группа, которая не на берегу стоит, а в глубине острова. Дошел до низа вулкана, транспорта у меня не было, примерное направление на поселок я сверху наметил – на таком острове трудно заблудиться. Топ-топ по проселку, идти интересно, по сторонам то одно что-нибудь необычное попадется, то другое. В конце концов, часа через три, наверное, вышел к поселку. За ужином разговорился с хозяевами ресторанчика, где опять предпочел рыбу. Население острова состоит из двух основных этнических групп – полинезийцы и чилийцы с материка. Хотя, конечно, есть и оттенки. Хозяева ресторанчика были чилийцы. Спросили откуда я, в шутку ответил – из Советского Союза... Разговор приобрел неожиданный оборот. Островитяне вообще народ разговорчивый, а тут моих собеседников просто понесло. Оказалось, что среди пожилой части чилийского населения острова немало сторонников левых политических взглядов. Попали они сюда после свержения Альенде, кто от греха подальше, а кто и по пиночетовой «путевке». Дети их, уже взрослые, коренные теперь островитяне и ни с материком, ни с коммунизмом эмоциональных связей не имеют.

Наутро встал в 5:45, подруга с машиной повезла меня на восточный берег встречать рассвет у самой большой и впечатляющей группы из 15 истуканов. В темноте довольно долго петляли, но окрестностей видно не было. Предложила подождать и отвезти назад, но по цене выходило крутовато, и я отказался. Цены на острове на все туруслуги и в общепите вообще запредельные. Рассвет удался. Солнце, облака, лучи, краски. Кроме меня, было еще человек 15. Галочка. В паре километров от берега - небольшой вулкан, метров 200 высотой, с необычной для острова крутой скальной стеной; остальные возвышенности имеют круглые формы и поросли травой. Причина аномалии в том, что из этой-то скалы и вышли все истуканы острова. Несколько остались лежать в скале в полузавершенном виде. По склонам их рассыпано больше сотни, но только головы, вросшие в землю, и – небольшие, по сравнению с теми, что стоят на побережье. Походил, потрогал. Потом залез в кратер вулкана через довольно узкий проход, метра 2 шириной и с крутыми стенками. В кратере - большое озеро, судя по высокому тростнику по берегам, не пересыхает. Какой глубины, откуда вода берется – спросить не у кого. Судя по следам на берегу ясно, однако, что это - главный водопой для островных лошадей. Хорошо, они уже попили и пошли пастись на просторы. Встреча с табуном в этом узком проходе могла иметь проблематичный исход.

Вылез из кратера, нашел проселок, ведущий к побережью. Там рассчитывал выйти на шоссе и вернуться в поселок пешком. Откуда не возьмись, появилась собака, среднего размера, мне по колено примерно, и решила составить мне компанию. Она то плелась у моих ног, то чуть забегала вперед и время от времени на меня поглядывала. Мне показалось, что ей было просто скучно. А может, попрошайничала. Когда подошли к шоссе, отстала. Шоссе хорошего качества, погода романтическая – то солнце сквозь тучи, то моросящий дождик будто тюлевой занавеской затягивает пейзаж. Капризы природы. Ничего особенно интересного по дороге не попадается, на океанские пейзажи я уже насмотрелся. Развалившиеся истуканы не впечатляют, а целых на этом берегу, кроме главной группы, нет. Но шел с удовольствием – рельеф по большей части плоский, кислород с океанской солью. Двигался строго по середине шоссе, по принципу: мало ли что там может быть по обочинам. Ничего, конечно, там нет, но так - интереснее. По моим прикидкам до поселка было максимум километров 25, то есть часа четыре нормального хода. На втором часу встретилась машина. Потом супер-микроавтобус из супер-гостиницы. Где-то через четыре часа опять встретилась первая машина, водитель приветливо помахал рукой, я в ответ с чувством собственного достоинства приподнял шляпу.

Окинул взглядом горизонт и с удивлением понял, что к цели своего движения, - поселку, не очень-то и приблизился. Не учел, что дорога идет по берегу, а берег петляет, хотя на плане он изображен сравнительно ровным. Так что по прямой может и 25 км, а по шоссе... Но выбора особенного не было, поскольку сидеть на обочине и ждать попутку представлялось не очень перспективным. Прошло еще часа два, может больше. Будто в спортзале по движущейся ленте идешь – один конец острова не удаляется, другой не приближается, и в картинке по обеим сторонам тоже никаких перемен. Мистика, да и только.

На ходу пришло озарение: остров Пасхи – это остров созерцания. Космический портал. Это я на острове от каждого второго слышал. Поэтому все статуи стоят лицом в центр острова. И люди сюда едут не на экскурсию, а для «погружения». За все три дня на дорогах острова я не встретил ни одного путника. Приезжих на машинах возят от одной точки «погружения» к другой. Привозят, оставляют на полдня, потом забирают. И таких погруженцев я видел повсюду – на вулкане, у каждой группы истуканов. Сидят, лежат с совершенно отрешенным видом, сами будто окаменели. Кто глаза закрыл, кто наоборот выпучил, не моргнет. Поскольку этот вид спиритизма мне чужд, и вышло скучновато. Не от той стены гвоздь. Тут сзади бибикнули, чтобы попросить с центра дороги. Мое эго единственного на острове пешехода было удовлетворено, поднял руку, и, следуя кодексу пустой дороги, машина с островитянином остановилась. По дороге с удовольствием поглядывал на спидометр – до поселка оказалось еще 11 километров.

На следующее утро собрал свои нехитрые пожитки, освободил комнату и решил на прощание искупаться в океане. На острове есть один маленький песчаный пляж, но он на противоположном от поселка конце. Все остальное побережье – совершенно непроходимые нагромождения лавы, и над водой, и под ней. Но в самом поселке есть купальня – круглая каменная ванна метров восемь в диаметре, защищенная от прибоя каменным волнорезом и с ровным бортиком вокруг, чтобы можно было спуститься в воду. Всё, вроде, как надо, только высота бортика до дна купальни – полтора метра, и на дне тоже камни. Не очень большие, но та же лава, одновременно скользкая и очень острая. И так попробовал, и сяк, сползти вниз без риска никак не выходило. Пара островных ребятишек начала давать советы, а потом показали, - ловкие, как крабы. Сдался. Залезть еще, может, залезу, а вылезать как? Не стоит оно того. Сел на бортик, опустил в воду ноги – жуть! Вода ледяная.

Сделал еще кружок по уже почти родному поселку, попрощался с десятком знакомых островитян, поел на дорогу севиче. Не спеша пошел в аэропорт. После трех дней на острове ноги сами меня несли в нужном направлении. Регистрация только началась, быстренько сдал сумку. Сел на травку, прислонился спиной к пальме, солнышко светит, теплый ветерок дует, температура воздуха очень приятная, задремал. Через часик где-то внутренний будильник зазвонил, встрепенулся, вижу, уже посадка начинается.

Остров Пасхи - таинственное место. Я совершенно чужд мистике и спиритизму. Но всё время ощущал... чьё-то присутствие? На острове есть места, и немало, которые местные жители с наступлением сумерек обходят за версту. Некоторые занимают по несколько сотен квадратных метров. Есть и такие, что метр на метр. Чем меньше, тем опаснее. Да чем опаснее-то, пытал я островитян? Злые духи, колодцы, провалы в мир привидений, - отвечали они мне невнятно, с опаской оглядываясь. И уж никто никогда в темноте не подойдет ни к одному каменному истукану. По ночам местный народ вообще предпочитает сидеть в собственных четырех стенах. Береженого Бог бережет... Тем, кто хрупкой нервной конституции, категорически не советую заглядывать истуканам в глаза и играть в "кто первый моргнет". И не советую ездить сюда с подругами, женами или друзьями. Это остров одиночества и уединения. Здесь каждый остается наедине с собой. И кем окажется этот ваш внутренний спутник, заранее неизвестно.

В ходе подготовки материала редакцией я связался с Лёхой (некоторую фамильярность объясняет то, что с автором статьи я учился в одной языковой группе): «А видео ты там не снимал?» Ответ Алексея меня поразил: "Нет. Когда я снимаю на видео, не остается ощущения того, что я вокруг вижу. И когда я потом смотрю это самое видео, оно остается чужим. Другим, возможно, интересно, но для меня самого теряется что-то главное, будто я там и не был вовсе. К примеру, так я вспоминаю рассвет у истуканов, а иначе я вспоминал бы, как я снимал рассвет у истуканов. Есть разница."
Александр Федорченко, Главный редактор planetguide.ru