Вообще-то наша гостиница территориально находилась в границах г. Эшторил, но чувствовали мы себя жителями Кашкайша, с ним были связаны все наши маршруты и мероприятия. И со знанием дела могу рассказать кое-что о Кашкайше, а почти ничего - об Эшториле. Можно долго живописать, кто из селебрити разных времен и народов избирал городок в качестве морского курорта, но самое важное, что о своем выборе не пожалел я, человек довольно привередливый и даже капризный. От гостиницы Eden Estoril в обе стороны врезанна в крутой берег бетонная набережная.

Местами довольно широкая, с оборудованными для фитнеса и кофеен площадками. Кое-где с набережной лестницы ведут на естественные галечные и песчаные пляжи океана. Их немного, но почти все они сосредоточены на этом 4-километровом отрезке от Эшторила до рыбного порта Кашкайш, у которого и расположен его курортный и исторический центр.

За портом тоже есть многокилометровая набережная, но берега там обрываются в море отвесными гранитными стенами в десятки метров высотой. Именно в той части и расположено большинство сетевых отелей, которые туроператоры предлагают клиентам. Отели эти, может быть, и хороши, и выполняют в них любые прихоти балованных клиентов, кроме одной. Морские купания в шаговой доступности там возможны только для тех, кто способен спуститься и подняться по скальным отвесам, с отрицательными углами наклона, т.е. скалолазам высшей квалификации. Правда, для большинства не русскоговорящих туристов такая проблема малозаметна, т.к. они при любом профиле берега купаются в бассейнах, и только дети советской эпохи, сохранив через единственно тогда возможные черноморские купания, любовь к открытой воде, прут в бурные океанические волны, словно киты-самоубийцы на берег.

Я тоже люблю плавать в океане. Но в апрельско-майский период нашего пребывания на курорте условия для купания были малопригодные. Вода здесь даже летом не слишком прогревается, а весной, мягко говоря, прохладная, в лучшем случае, +16С. Но главная проблема - ветер. Несмотря на жаркое солнце (температура воздуха может быть и +30С), с океана дует ветер, причем настолько холодный, что я даже купил себе шерстяную кепку и накидку из знаменитой шерсти, которой португальские овцеводы очень гордятся. Впрочем, шерстью своей выделки гордятся и шотландцы, и баски, и…, словом, все народы, кого пронизывает холодный бриз океана.

Всё же смелые духом купались, я - нет. Боялся за печень. Это сколько надо выпить джину, чтобы скинуть с себя шерстяные покровы и, сразу же покрывшись гусиной кожей, на холодном ветру, лезть в воду? А вот совершать многокилометровые моционы по набережной на этом ветерке и ярком солнце - неподдельное удовольствие. Шагаешь себе, с одного боку - свежая и йодистая водная бескрайность, с другого - всех мастей и калибров праздношатающиеся, вроде нас, а также бегуны и бегуньи, ходоки и ходуньи, - кто с собаками, кто с лыжными палками, а кто и просто с лишним собственным весом. За столиками под навесами многочисленных ресторанчиков пьют кофе престарелые японцы, англичане и немцы, что свидетельствует о правильности выбора места для отдыха и прогулок.

Набережная ведет прямо в старый порт, - это небольшая бухточка с широким песчаным пляжем, в которую заходят только рыбацкие баркасы. По слухам, рано утром здесь можно купить рыбу и впрямь первой свежести. Правда и на муниципальном рынке, который в десяти минутах ходьбы, рыба безупречна. Мы, хорошо выспавшись, ходили и на рынок. Современные плавсредства (яхты и катера всех размеров и форм) здесь не швартуются, они стоят на причалах за мысом рыбацкой бухты, причем в бессчетном количестве. Прямо к берегу бухты примыкает главная площадь со старинным зданием муниципалитета, памятником основателю и прочими атрибутами такого рода местечек в виде скамеек, с которых приятно наблюдать порт и площадь одновременно. Чуть дальше - памятник рыбачке, всматривающейся в морскую даль. Лицо женщины полно тревоги и ожидания, а вот фигура… Ну, фигура такая, что рыбак обязательно должен вернуться, вырвавшись даже из пучины морской.

От памятника эротико-трагедийной направленности набережная переходит в дорожку, которая круто поднимается на холм, увенчанный крепостью-цитаделью. Вход в цитадель закрыт, так как там что-то казенное. Под стенами крутые перепады дорожки соединяют деревянные лестницы и балконы. Спустившись с холма и миновав участок берега, оформленного и застроенного в стиле хай-тек (сюда стекаются туристы - автомобилисты и яхтсмены) мы оказываемся перед альтернативой. Если перейти мост через речушку, на которой стоит небольшой замок или вилла, похожая на замок (речь о ней впереди), то начинается пешеходная и велосипедная дорожки, идущие параллельно с автодорогой на много километров по-над океанским обрывистым берегом. Через пару-тройку километров - примечательное местечко, называемое у туристов «Врата ада», «Чертова пасть» «Глотка дьявола» или что-то в этом роде, короче (Boca de inferno). В основании скальной стены, в паре десятков метров перед береговым обрывом, образовалось сквозная арка, в которую время от времени врывается океанская волна, создавая на глазах внемлющей публики жуткие водовороты с тучей брызг, воем и шипением от попавшей в узкую горловину воды. В общем, зрелище жутковатое, особенно, если представить, что ты спустился в защищенный стенкой заливчик порыбачить или искупаться, а тут к-э-э-э-к…

Прогулка по этому направлению недурна, особенно на закате: бескрайний океан, малиновый шар солнца, котящийся за эту бескрайность, бастионы скал, уступчатые лавовые поля берега, чем-то похожие на знаменитую лестницу гигантов в Ирландии. Словом, пару раз в этом направлении мы ходили… Рядом с «вратами ада» - стильный рыбный ресторан, смонтированный прямо на скальном обрыве. Сидишь там, ешь морского черта, смотришь в глотку дьяволу… Хорошо! А что хорошо? Это - кому что, нам с женой больше пришелся по сердцу альтернативный маршрут. Для этого перед мостом нужно свернуть вправо, т.е. от берега. Скоро по левой стороне дороги за чугунной решеткой появится парк. Вот он нам и полюбился. Поэтому следующий рассказ - о городском парке с музеем-библиотекой графа Каштру Гимарайнша.