Если вы хотите убедиться в том, что машина времени существует (не путать с Макаревичем), просто купите билет на самолет и слетайте на Кубу. Вы с головой окунетесь в наш быт времен СССР. С той существенной разницей, что окружать вас будут не родные «то березки, то рябины, куст ракиты под окном», а пальмы, плантации сахарного тростника и табака, а вместо наших утомленных советскими буднями лиц, увидите жизнерадостных, пляшущих и поющих по любому поводу и без повода, кубинцев, пионеров на улицах, и лучшую в мире медицину.

Сальса – си! Трабахо – но!
На очередном многолюдном митинге Фидель Кастро призывал народ работать, а не танцевать сальсу. «Работа – да, сальса – нет» - кричал он с трибуны в микрофон, и многотысячная толпа на площади гулким и нестройным эхом повторяла эти слова: «Трабахо - си, сальса – но. Трабахо – си, сальса – но!». Постепенно скандирование приобрело определенный и удобный всем, стоящим на площади, музыкальный ритм и гармонию, и люди, продолжая скандировать, начали танцевать сальсу. Это – Куба. В 5 часов утра с набережной Малекон, где происходит вечерне-ночная тусовка молодежи Гаваны, меня разбудила громкая музыка. Выглянул с балкона 10 этажа – молодежь танцует под магнитофон. А ведь скоро им на работу или на учебу. Получается все как бы наоборот: сальса - си, а трабахо – но.

Старая Гавана
Самая интересная часть Гаваны расположена в пешеходной зоне Гавана Вьеха (Старая Гавана), хотя если погулять по городу, то почти всю Гавану можно так назвать из-за ужасного состояния зданий, которые у нас давно бы признали аварийными, а людей, живущих в них, расселили. Достопримечательностей в Старой Гаване так много, что перечислять их нет смысла. Особым местом паломничества туристов является знаменитый бар «Бодегита дель-Mедио», где любил бывать Хемингуэй. Но имейте в виду, что попасть туда из-за постоянного наплыва туристов почти невозможно.

Поэтому лучше прогуляться еще немного и посетить бар «Dos Hermanos» («Две сестры»), где Хемингуэй тоже частенько бывал, также этот бар любил посещать Марлон Брандо (исполнитель роли дона Корлеоне в первом фильме гангстерской саги «Крёстный отец»). Из увиденного мною, как в Старом городе, так и на границе с центральной частью Гаваны мне запомнились грандиозный Собор Св. Кристофора, в котором до 1898 года находились мощи святого Кристофора Колумба, православный Собор Казанской Божьей Матери (в котором я был единственным посетителем), Капитолий, построенный по образу и подобию американского Капитолия в Вашингтоне, но при этом на несколько метров выше, Большой театр Гаваны со скульптурами на его фасаде, замок Трес-Рейес-дель-Морро у входа в гавань и соседствующая с ним крепость Сан-Карлос-де ла Кабанья - самая большая крепость в Америке, построенная испанцами, отель “Nacional” сохранивший атмосферу 1930-х годов, площадь Революции, вмещающая до одного миллиона человек, где, начиная с 1959 года выступал Фидель Кастро, а в 1988 году - Папа Римский Иоанн Павел II, ну, и, конечно, набережная Малекон, где любят собираться местные жители.

Ром – визитная карточка Кубы, как сигары и Хэмингуэй
Кубинский ром заслуживает отдельного внимания. Это, наряду с сигарами, своего рода визитная карточка Кубы. Ведь именно здесь существуют идеальные условия для выращивания сахарного тростника. Кубинский ром появился на Кубе в XVI веке, когда Колумб привез с Канарских островов корни сахарного тростника и познакомил кубинцев с сахаром. А в XIX веке Дон Факундо Бакарди Массо изобрел новую технологию приготовления рома. Ром стал более светлым, сладким и его начали выдерживать в дубовых бочках. И теперь бренд «Bacardi» знает весь мир. В настоящее время на Кубе выпускают более 40 сортов крепкого тростникового алкоголя, но поскольку все продегустировать за короткий отрезок времени просто невозможно, да и вкусы у всех разные, упомяну лишь два сорта, которые понравились лично мне. Это ром «Legendario Elixir de Cuba»: мягкий ароматный вкус, крепость всего 34 градуса (пить лучше неразбавленным) и «Santiago de Cuba» – светлый ром трехлетней выдержки, который по праву называют традиционным классическим ромом Острова Свободы. Ром на Кубе очень дешевый, стоимость 0,75 л бутылки хорошего рома колеблется в пределах 6-8 долларов. Впрочем, я видел и «Havana Club Maximo» какой-то безумной выдержки за 1700 долларов в специальном футляре из красного дерева. Но этот ром все обычно только фотографируют (я – не исключение), и не видел, чтобы его покупали.

У кубинцев – собственная гордость! Кое-что про деньги на Кубе
Кубинцы бедные, но не нищие и очень гордые. На бульваре в центе Гаваны сидел человек в инвалидной коляске и продавал пакеты с какими-то подозрительными на вид чипсами. Сидел молча, не хватая прохожих за рукав и не призывая к покупке. Во времена СССР я тоже не помню просящих милостыню на улицах или в метро. В стране решена жилищная проблема и нет безработицы. За два дня в Гаване я не встретил ни одного нищего-попрошайки на улице, хотя при среднемесячной зарплате $20-30, вся страна, по моим понятиям, должна сидеть с протянутой рукой.

В стране карточная система. Правительство выдает каждому жителю раз в месяц дебитную карту, на которой лежит эквивалент 100 американских долларов в местной валюте. И по ней жители отовариваются в магазинах, списывая стоимость купленного. Кончились деньги на карте – жди следующего месяца. Магазины по ассортименту и разнообразию товаров напоминают наше сельпо, которые я посещал в советское время в деревнях и поселках, где в одном месте можно купить и продукты и хоз. товары, моющие средства и игрушки. Но в последние годы уже появляется более-менее зажиточная прослойка населения, которая уже не нуждается в этих карточках.

Во время экскурсионного сафари из Варадеро на китайских джипах мы проезжали по поселку, где на обочине вдоль дороги стояли ребятишки и приветливо махали нам руками. Не бежали вслед, не просили дать им чего-нибудь, а просто приветливо махали в тайной надежде, что им чего-нибудь подарят. Они наверняка знали, когда мимо них проезжают подобные экскурсии. Вереница машин притормаживала и, опустив стекло, мы раздавали им все, что у нас есть с собой: конфеты, авторучки, влажные салфетки. жевательную резинку, печенье. Знал бы заранее, накупил бы всего побольше для них.

Интересно, что джипами управляли не гиды, а мы сами (гиды ехали впереди, показывая дорогу) и их не смутило, что у меня с собой не было водительских прав. Вернее, они были, но я забыл их в отеле. Гиды только спросили, умею ли я водить, после чего дали ключи от машины. «Ну вот, заодно и научусь» - произнес я, садясь за руль, а потом долго объяснял сидящей сзади испуганной пожилой паре из другого отеля, что я пошутил.

Читая перед поездкой отзывы о Кубе, я не мог понять, почему наши туристы, говоря о тамошних ценах, все сравнивают с американскими долларами? Но при этом рекомендуют везти в страну для обмена на местную валюту евро, поскольку с долларов берут приличную (10%) комиссию при обмене. Оказавшись на Кубе, я все понял. Кубинские деньги – песо, есть конвертируемые и неконвертируемые. Неконвертируемые – только для внутренних расчетов с населением и приобретения товаров по карточкам. Конвертируемые – для туристов. Конвертируемые песо сокращенно называют CUC (по-нашему - кук). По обменному курсу 1 кук примерно равняется одному доллару США. А курс доллара, в отличие от незнакомого большинству россиян кука, знает каждый россиянин. Кстати, один кук равен примерно 20-25 внутренним кубинским песо для местного населения. Эта бивалютная система напоминает наш 1922 год, - времена НЭПа, когда в обороте были и соц. знаки и червонцы.

Продолжение следует