Яша завозит нас так высоко в горы, что о цивилизации напоминает только дорога (он, конечно, совмещает приятное с полезным – один из своих проектов он хочет показать во всей красе, - вдруг что-то купим?). Четыре крохотных деревянных домика с черепичными крышами притулились на лужайке у скалы. Фантастический вид, открывшийся мне, потряс явно не готовый к восприятию такой красоты разум. Синеватые горные вершины оттеняли видневшуюся далеко внизу розовую гладь Адриатического моря. Горные сосны и какие-то другие стометровые лесные великаны,

названий которых я не знаю, сливались далеко внизу в один сплошной ковер, а запах цветущего разнотравья дурманил голову так, что хотелось упасть и немедленно заснуть, отказавшись и от сливовицы, и от бифштекса, не говоря о каймаке… В прозрачном воздухе инопланетными наблюдателями висели орлы… «35 тысяч евро» - скромно потупившись, заявил цену за домик Яша.

Котор, куда мы отправились на следующий день – средневековый город-крепость у моря. В общем-то, как я уже говорил, особой истории у городов Черногории нет, хотя многие из них принимали, я бы сказал, статистическое (во всех смыслах этого слова) участие во многих мировых разборках. Но все они милые, спокойные, и в каждом есть своя замечательная изюминка. В Которе, например, - крепость, оседлавшая гору, как мини-великокитайская стена, да и сами улочки старого города. Хотя существует Котор с III века до н.э. и упоминается и у Плиния Старшего и у Птолемея, никаких особых чудес и историй здесь не происходило. Но нет здесь и никаких фабрик, заводов, небоскребов и офисных центров! Это сегодня – чудо!

Повсюду невыразимо прекрасное буйство природы: пальмы, платаны, огромные горные сосны, грецкие орехи, смоковницы. И над всем царят величественные горы, покрытые вековыми лесами…

Жабляк. Черное зеркало озера, состоящее из Малого и Большого озер, называют еще Горными глазами. Здесь располагаются коттеджи наиболее состоятельных граждан Черногории и тех иноземцев, кто прячет свои капиталы от правоохранительных органов и народного гнева в родной стране. Глядя из векового соснового леса на горные вершины вдаль, через озеро, на недвижимую воду, практически не загрязненную человеком аж с ледникового периода, хочется думать, что седые шапки изрезанных тысячелетиями гор могут оградить тебя от ужасной повседневной действительности...

Реликтовый водоем находится на высоте 1500 м. Непосредственно к озеру подъехать на автомобиле нельзя, последние пару километров надо идти, правда, по широкой цивилизованнейшей пешеходной дорожке. Думаю, что даже тот гордый чеченский юноша, который совершенно безнаказанно ездил недавно на своем джипе по Александровскому саду у мемориала Неизвестному солдату, охраняемому ротой почетного караула, не смог бы сюда проехать... Впрочем, как я после этого случая понял, дело почетного караула - не охранять, а истуканами стоять в странном подобии собачьих будочек, которыми ныне снабдили слабых здоровьем сердюковцев, называющихся в новороссийской действительности Президентским полком.

Национальный заповедник Биоградское (то есть: "Был город") озеро располагается на такой же высоте, что и Горные глаза - 1600 м. Это тоже реликтовое озеро с чистейшей ледниковой водой в окружении сотен гектаров леса: горные сосны, дубы, заросли ореха... Впрочем, сюда, в заповедник, можно и на автомобиле проехать (не к самому озеру, конечно), - за отдельную плату. Биогардское озеро так глубоко и прекрасно, и вокруг него хитрыми черногорцами так умело нагнетаются всевозможные легенды, что можно поверить любому рассказу… Собственно, единое мнение в Монтенегро такое: Несси живет у них, а шотландцы только лицензию купили. Что меня в заповеднике сильно удивило, так это отсутствие коттеджей новых русских.

Проезд через ночную Будву на высоте птичьего полета просто потряс. Город лежит внизу, ночное звездное небо – открывается вверху. Огоньки звезд и огоньки города выглядят одинаково. Где небо, где земля? Всё условно в нашем таком условном мире… Днем Яша везет нас в Будву уже специально - попробовать знаменитые на всю Черногорию пирожные «Наполеон». Я могу сказать так: только ради этого пирожного можно было прилететь в Монтенегро! Секрет изготовления этих потрясающих "Наполеонов" охраняется здесь значительно строже, чем государственные тайны.

Каньон реки Тара, глубиной около 1200 м, является самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире. Вдоль реки поднимаемся по серпантину все выше и выше… Бушующая внизу река превращается в ручеек, а стометровые черные горные сосны в два обхвата становятся маленькими спичками…

Посетили мы и высокогорный горнолыжный курорт Калашин (960 м), не оставивший никаких особых впечатлений, кроме, конечно, фантастической природы.

Самое красивое место в Черногории – это, без сомнения, Национальный парк Скадарское озеро. Дорога сюда – тоже высокогорная, вдоль реки Црноэвича (по названию города на озере). Периодически попадаем в облака, лениво возлежащие между вершин и на дороге. И вот вдали (так и хочется написать что-то типа «показалась бирюзовая гладь волшебного Скадарского озера») впадающее в Адриатику озеро.

Но сначала – культурологический шок. Мы проезжаем мимо скромного, сейчас уже полуразрушенного домика (вдали от дороги). Яша, который в Черногории знает каждого муравья в расщелине, невозмутимо рассказывает: «Это резиденция Святого Петра I Цетинского, здесь он жил, когда принял на себя светское и духовное правление страной». Вообще Святой Петр I Цетинский, на мощах которого в Цетинском монастыре покоится Десница Иоанна Крестителя, пользуется у черногорцев глубочайшим уважением. И я начинаю понимать, за что. Скромность и отсутствие личных амбиций, жизнь, прожитая для и за людей, нестяжательство, укрепление государственности в тяжелейший для Балкан политический момент (Османское иго). И – ничего для себя. Я прошел рядом с хибарой, в которой родился и жил, уже будучи владыкой Монтенегро, святитель. Глядел на его дом, который в современной России не всякий минигарх отвел бы под домик охраны, и в душе наступило какое-то просветление.

Неземная красота Скадарского озера лучше всего открывается с одной-единственной точки горной дороги. Когда Яша затормозил и мы вышли из машины к смотровой площадке, я даже заподозрил, что волшебные розовые (цвет на фотографии не передался) горы на горизонте, озеро и медовый воздух прибыли в Монтенегро из голливудской постановки о стране эльфов...

Самое необычное место в Черногории – гора Острог, - думаю, значение слова в сербском языке иное, нежели у нас, - скорее всего – место уединения. Здесь на высоте около 900 метров в неприступных скалах находится вырубленный прямо в горе действующий православный монастырь Св. Василия Острожского, основавшего обитель в XVII веке. Чудотворец и исцелитель, он и скончался здесь в 1671.

Сегодня в монастыре живут 12 монахов. Через бойницы жизнь внизу практически не видна. Зато воздух такой, что его можно резать ломтиками и есть. Нетленные мощи одного из самых почитаемых в Черногории святых, к которым мы благоговейно приложились, хранятся в особой келье, в стене которой торчит неразорвавшийся снаряд итальянской гаубицы. С обителью и святителем Василием тут связано огромное количество легенд и сказаний, как, собственно, во всех монастырях, куда нескончаемой рекой текут паломники, оставляющие в сувенирных лавках и кассах богоугодных заведений серьезные бюджеты. Поэтому поначалу я отнесся к рассказам о чудесах довольно иронично.

Некоторые легенды о Св. Василии Острожском я озвучу, и на это есть причина. Когда турки пытались овладеть вырубленной в скалах обителью (дороги туда не было, подняться можно было только по тайной козьей тропе), они пленили местного пастуха, знавшего тропу. Но и под пыткой тот ничего не сказал мусульманским фанатикам и был изрезан ятаганами. Впоследствии пастух был канонизирован.

Уже в наше историческое время, в ходе Второй мировой войны (Черногория была оккупирована итальянскими фашистами), по монастырю был открыт огонь из горных гаубиц. Снаряды не могли попасть в обитель, кроме одного – он пробил окно кельи, где находились мощи святителя Василия и застрял в противоположной стене, не разорвавшись. Так и торчит он там до сегодняшнего дня. Недавно руководство монастыря обратилось к экспертам-криминалистам с просьбой об исследовании снаряда. Экспертиза показала: и взрывчатка, и взрыватель в полном порядке.

Просто не взорвался снаряд – и всё тут. Приложившись к мощам и накупив сувениров, мы двинулись в обратный путь. Мне не давало покоя несколько совпадений – по дороге к обители погода становилась всё хуже и хуже и я уже начал переживать, что фотосессию отснять не удастся. Когда же мы подошли к воротам (к монастырю полагается идти пешком по довольно крутой лестнице, чтобы показать серьезность намерений, и мы с Димой большую часть пути поднимались именно так), дождь внезапно прекратился. Когда, уже завершив паломничество и запечатлев потрясающий вид обители снизу, я убрал фотоаппарат в кофр, дождь немедленно зарядил с новой силой и на монастырь медленно наползло облако, скрывая его от любопытных глаз небесным занавесом.

На следующий день, ночью, я проснулся от дикой головной боли. Никаких лекарств у меня, естественно, при себе не было. Будить в три утра Диму или хозяев домика было неудобно, а идти в аптеку – глупо. Боль была такая, что впору было колотиться головой о подоконник, что я и попробовал сделать. Однако не хотелось ломать мебель, ведь и счет добрые черногорцы могли потом выставить немалый. И я помолился Святому Василию Острожскому, деревянная иконка которого была у меня под рукой. Через две минуты все прошло и приступ больше не повторялся.

Продолжение следует