Во время поездки в Абхазию в 2012, результатом которой стал цикл статей «Рай на земле: нужен ли он России?», мне пришлось брать интервью у одного местного джентльмена. Происходило это на берегу моря. Так как мы довольно далеко отъехали от современной абхазской «цивилизации», я наслаждался первозданной природой - прекрасный закат, нежное море, пляж, не заваленный, как в Гагре, использованными презервативами и недоеденными пирожками «на машинном масле», и не благоухающий, как в Сухуме, аммиаком из сливающихся в море рек городских нечистот. Когда-то знаменитый на весь мир своими великолепными курортами край - цветущая Абхазия - протухла, кажется, навсегда, задавленная коррупцией, дармовыми деньгами из России, жадностью и глупостью политических воротил, непомерными аппетитами приближенных к ним боссов местной мафии и, - главное, - практически поголовно не желающими честно трудиться рядовыми гражданами.

А ведь ещё царское правительство обратило взор на это уникальное место! Командированный сюда принц Ольденбургский (внук Павла I), основал первый, как сказали бы сейчас, ВИП-курорт - город Гагру. И при Советской власти в Абхазии расцветал беспрецедентный санаторный рай, - сюда торопились на отдых генсеки и вожди помельче. Знаменитая дача Сталина на волшебном озере Рица, Пицунда – любимое место отдыха Хрущева… Раем это место было и для простых граждан всего Советского Союза, получавших бесплатные профсоюзные путевки.

В Абхазии - субтропический климат и вечные снега. Здесь находится самая глубокая карстовая пещера мира - полость Крубера-Воронья (2080 м) и самая короткая в мире река Репруа (её длина всего 18 м). Эвкалиптовые рощи, стометровые кипарисы и пальмы, пальмы, пальмы… Целебнейший воздух, напоенный ароматами диковинных субтропических растений, в сочетании с воздухом морским, - абхазов, кажется, отметил сам Господь Бог. Отчего же столь убога Абхазия сегодня? 

Остановился я в некогда одном из наиболее величественных санаториев города, воздвигнутом у моря волей партократической верхушки СССР. Потрясавший некогда воображение санаторий, пропорции которого строго гармонировали с окружающим его дендропарком, переживал, скажем прямо, далеко не лучшие времена. Заколоченный бассейн без воды, видимый через огромные, треснутые, пыльные стекла. Забытый, запертый кинозал, отсутствие кондиционеров в подавляющем большинстве номеров (а на улице-то почти 40С!)...

Но бытовые условия – не главное, думал я, распаковывая сумку. Немного, конечно, смущала шелуха от семечек на полу в санузле люкса, а также кровать, в матрасе которой, - прямо в центре, - красовалась огромная дыра, проеденная то ли мышами, то ли клопами. Но – море! Пляж! А – главное – целебнейший воздух, насыщенный выделениями кипарисов, эвкалиптов и прочих поразительных представителей флоры Абхазии! Это влекло всё мое существо из номера. Однако выйти в жаровню города из кондиционированного помещения я решился лишь под вечер.

Двухполосное движение на центральной магистрали, забитой стоящими у тротуаров антикварными «Газелями» с работающими моторами, водители которых собирали человеческую дань для: «Озеро Рица!», «Водопады!», «Новоафонский монастырь!», - было практически парализовано. Массы туристов метались перед машинами, как куры в курятнике, в который проникла лиса. Безденежные курортники, приезжающие в «дешевую» Абхазию, неслись в универсам, чтобы накупить «Роллтон» на ужин.

Удушающий зной и смрад из смеси (1:50) волшебного запаха кипарисов, напрочь заглушаемого вонью выхлопных газов... Бензин в Абхазии почему-то турецкий и продукты его распада, видимо, входят в планы НАТО по уничтожению свободолюбивой республики. Купив домашнего вина, - всё-таки я же в Абхазии нахожусь, слава которой, как края виноделов, и поныне шумит в Москве, я, обливаясь потом, двинулся в номер. Заодно прикупил и пакет «Мажителя». Под струями арктического воздуха я включил телевизор и налил стаканчик вина. «Мажитель» пришлось выбросить сразу.

Дело в том, что он оказался открыт и на треть опорожнен до того, как я взял его с полки магазина… Вот он, миг блаженства… Но вино оказалось разбавлено… Утром я поинтересовался, нельзя ли убрать мой номер. Горничная, посмотрев на меня гипнотическим взглядом (наверно, именно так Зоя Космодемьянская смотрела на своих мучителей), ответила согласием. Кстати, вечером я действительно обнаружил следы уборки – шелуха от семечек была передвинута значительно ближе к стене. Относительно белья меня успокоили – оно меняется раз в неделю. Полотенца – тоже. Мыло выдается 1 раз за заезд, шампунь не выдается вообще. Когда я попросил за отдельный бюджет погладить рубашку, горничные так широко раскрыли глаза, что я окончательно понял: обслуживание туристов в Абхазии не является профильным занятием. Это и не удивительно, ведь, например, в 2009 году в республике с населением менее 250 тыс. человек побывал всего 1 млн. туристов. А туриндустрия, по данным министерства экономики республики, приносит в бюджет всего-то какую-то жалкую треть налоговых поступлений.

Что же происходит в потрясающей своей природой и идеальными условиями для лечения и туризма, стране, - всесоюзной здравнице, - как говаривали раньше? Почему в таком странном положении здесь туризм, разрушаются и уничтожаются уникальные дворцы, - действительно, застывшая музыка! - созданные во времена Российской империи и СССР? Почему едут в Абхазию сегодня лишь нищие, которые, как говорят сами абхазы, даже картошку с собой привозят? Куда исчезла индустрия туризма и лечебно-курортного дела?

Однако вернемся к началу статьи – к интервью на берегу осеннего, но по-летнему ласкового моря. В лучах предзакатного солнца, в самом начале столетней эвкалиптовой аллеи возвышалась прекрасной архитектуры башенка непонятного мне назначения. Для маяка – слишком мала, для спасательной вышки – слишком изящна… По крайней мере было ясно, что строили ее явно не в постперестроечной России и не в СССР. Я обратился с вопросом к оператору, - человеку местному. "А-а! Это башня князя Смецкого!", - пояснил он с таким апломбом, что стало ясно, - если он и не пил с князем, то уж точно к его дочери сватался. Ну, в Абхазии, как и в Грузии, трудно плюнуть, чтобы не угодить в потомка князя. Тут князья все. И все – родственники. Однако на расспросы о том, каково назначение прелестной башенки, достойной воспевания в романах серебряного века, и что, собственно, это за князь Смецкой, мои спутники ответить внятно не смогли.

Оказавшийся рядом Герой Абхазии, командир бригады, бравшей штурмом Сухум, занятый грузинскими войсками, был более подкован в истории своей малой родины. В самом начале беседы он нетолерантно прокомментировал своё боевое прошлое: "А, специально в армию пошел, негров американских убивать!" После этого политизированного вступления беседа плавно перешла в географическую плоскость. "Тут рядом развалины его дворца есть", – не любящий американских негров (неудобно было его поправлять: афроамериканцев) комбриг могучей дланью указал направление. Так как уже вечерело, я не рассчитывал на то, что водитель согласится ехать к развалинам. Но, к моему удивлению, водила согласился, и даже не упомянул про увеличение бюджета: "Я там не был никогда. Интересно посмотреть…" Мы тронулись в путь.

То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. За время своих скитаний по планете мне пришлось повидать многое. Был в храмах дозороастрийских огнепоклонников, затерянных в безбрежных песках Кара-Кумов. Прикасался к камням Стоунхенджа. Поднимался на умирающую от равнодушия РПЦ, властей и народа 35-метровую колокольню церкви Св. Варвары-великомученицы, воздвигнутую в глубине карельской тайги во времена Алексея Михайловича… Повидал я и западноевропейские рыцарские замки, которыми сегодня никого не удивишь… Но столь величественной, гордой, уже погибшей, овеществленной стороны полета человеческого гения мне встречать не приходилось. На скальной площадке, в зарослях колючего кустарника, субтропических пальм и диковинных столетних деревьев, увитых лианами и покрытых лишайником, передо мной внезапно вырос настоящий волшебный замок Клингзора.

Волшебный замок Клингзора  - из оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль», - последней оперы композитора. Вдохновение для создания этой музыкальной драмы Вагнер черпал в эпосе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (начало XIII в.). Клингзор (Klingsor), - маг, волшебник, - один из центральных персонажей оперы. Волшебный замок Клингзора собирательно символизирует собой загадочность, мистику, шедевральность архитектуры и особую духовную стилистику.

Сразу скажем, что никаким князем Смецкой никогда не был. Просто неудобно в современной Абхазии не быть князем, вот и прилип к нему, помимо его собственной воли, несуществующий титул. Но Смецкой никогда и никому князем и не представлялся, а вот нынешние не очень сведущие в истории жители Абхазии, князем нарекли его сами, без «указов сверху». У меня, например, есть хороший знакомый, который до недавнего времени трудился депутатом Мосгордумы, был даже Председателем какой-то тамошней Комиссии. Так он мне прямо заявил: «Сейчас не иметь звания нельзя. Поздравь, - я – кандидат наук! Ну, диссертацию, правда, мне написали». Отведя глаза в сторону (всё-таки некоторые чахлые ростки совести остались, видимо), решительно добавил: «Но вот защищался я сам!» Ну, с титулами у нас тоже сейчас проблем нет. Юрий Лужков, недавний безграничный властитель Москвы, - князь, к примеру. Титул, еще при исполнении им обязанностей мэра столицы России, он с удовольствием принял из рук каких-то мазуриков!..

Николай Николаевич Смецкой родился 18 октября 1852 года, был младшим из детей (одиннадцатым) и самым любимым ребенком в семье, все члены которой исповедовали гуманистические, передовые идеи, а младшая дочь Надежда впоследствии даже стала народницей и была сослана в Сибирь. Его отец - коллежский советник Николай Павлович, костромской дворянин, дослужился до генерал-майора, долгое время (09.12.1840 - 28.03.1856) возглавлял московский Константиновский межевой институт, ныне - Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). Мать Николая, Ольга Ильинична Грибанова, происходила из семьи купца 1-й гильдии, владевшего в Вологде полотняной фабрикой. В Варнавинском уезде Костромской губернии Смецкие владели усадьбой Стрелица, - 34.280 десятин земли, из которых 33.000 были заняты лесом. Николай Николаевич получил блестящее образование.

Он окончил Московский университет по юридическому факультету, став кандидатом права, но дальше пошел, как тогда говорили, по лесному делу. Был он, что называется, купчина Божьей милостью. Так как имел в Костромской губернии владения, лес, то сначала просто сплавлял его по Волге до Козьмодемьянска и Царицына плотами, потом построил лесопилку на Волге, в Чебоксарах. Был жесточайшим образом обманут партнером, дело чуть не дошло до полного разорения и банкротства, но Смецкой нашел в себе силы подняться. За три года, безвыездно живя в Костромской губернии, дела он поправил и без чьей-либо помощи, не воруя у государства, стал миллионером. В 1882 году женился на Ольге Юрьевне Филимоновой, дочери известного археолога, смотрителя Грановитой палаты Юрия Дмитриевича Филимонова. Ольга Юрьевна была девушка редкой душевной красоты, но, к сожалению, слабая здоровьем. 49 лет она была Николю Николаевичу упоительной музой, верным другом и помощницей,  поддерживавшей все его начинания.

Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий

О чине Н. П. Смецкого: по следующему материалу.
О титуле Н. П. и Н. Н. Смецких: ни в одном источнике (ну, кроме сказок комментаторов в Интернете) мне не удалось обнаружить документального подтверждения того, что Николай Николаевич был князем. И в Списке княжеских родов России нет никакого упоминания о роде Смецких. Нет упоминания о Смецких и в Полном списке дворянских родов Российской Империи (титулованное и столбовое дворянство), а это значит, что отец Николая Николаевича, если и был дворянином, то дворянство это было "личным", то есть не передающимся по наследству. Лишь на одном из частных геральдических сайтов "Российское дворянство. Костромская губерния. Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского Депутатского собрания Костромской губернии" я обнаружил упоминание о роде Смецких, как о дворянском. И вот, что сообщил мне эксперт в области геральдики и исследования дворянских родов Российской Империи Сергей Панасенко:

Так что, скорее всего, "князь" Смецкой - лишь легенда, в отличие от выдающегося русского патриота и одного из самых потрясающих людей, о которых я знаю - Николая Николаевича Смецкого.

Здесь же: чин коллежского советника соответствует военным чинам полковника и морского капитана I ранга. Во второе трёхлетие своей службы коллежским советником мог стать уездный Предводитель дворянства. К коллежскому советнику обращались «Ваше высокоблагородие». Чиновники VI класса награждались личным (не потомственным) дворянством.

Десятина равнялась 2400 квадратным саженям, или 1,092 гектара; одним словом – десятина почти то же самое, что гектар.

Башня Смецкого. Как мне удалось выяснить, эту башенку Николай Смецкой построил специально для супруги, чтобы, поднимаясь наверх, она могла дышать целебным морским воздухом и испарениями эвкалиптов, аллею которых он также насадил ради неё. Думаю, находясь на башенке, она одновременно с дыхательными процедурами, чрезвычайно полезными для ее ослабленного чахоткой здоровья, могла наблюдать за морем и обозревать парк.

Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий

Предвижу стенания некоторых граждан: ведь в Абхазии война была! Все порушилось... Поначалу, приехав в Абхазию, я удивлялся, как практически каждый абхаз, с которым мне довелось встречаться, повторял, прямо-таки как мантры, эти слова. А уж по местному телевидению только про войну и говорили. Я поначалу даже не понял: война-то больше 20 лет назад закончилась! Но загипнотизировать меня не удалось. Буквально пару лет назад я побывал в Черногории. Те же самые 20 лет назад в таком же райском уголке, у такого же моря, в таком же климате, распалась после такой же войны, практически такая же (ну, не такая большая) страна - Югославия. Мельчайшим её осколком стала Черногория. Разрушения, смерть, гибель курортной экономики - абсолютно то же самое, что в Абхазии. И еще одно сходство: черногорцы считались в Югославии самым ленивым и нетрудолюбивым народом, как и абхазы в Грузии, частью которой до войны и была Абхазия.

Про Советский Союз обобщений делать не буду, там про абхазов и не знали ничего, - известно было лишь, что в Абхазии - здравницы. Однако черногрцы свою страну восстановили немедленно, ни у кого не одалживаясь, создали там настоящий туристический рай и качают деньги. Здесь вообще нет криминальных разборок. А ведь практически ежедневно мы читаем об убийствах и грабежах, масштабном мошенничестве с недвижимостью в Абхазии (в отношении русских, спасших эту страну). За две недели пребывания в Черногории я НИ РАЗУ не столкнулся с проявлениями не то, что криминального характера, - даже с бытовым хамством. При этом точно так же не любят работать (трудятся, фактически, только в высокий туристический сезон - 2-3 месяца), над своей ленью не то, что подшучивают, - извлекают из нее выгоду: одним из самых популярных товаров в Черногории, которые скупают иностранцы, является "10 заповедей черногорца" - на кружках, свитках, куртках. Все приводить не буду, а вот одна: "Если черногорец хочет заняться любовью, он ложится на землю и ждет, когда начнется землетрясение". Видимо, не в войне дело, а в образе мышления и менталитете, которые на Кавказе смог поменять (пусть и ненадолго) только товарищ Сталин, а до него - Ермолов. Желающих отсылаю к моему "Черногорскому дневнику".

Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий

А вот то, что осталось в современной свободолюбивой Абхазии от величественного некогда дворца российского принца Ольденбургского... Должен обратить внимание читателей, что на представленных в этой части цикла фотографиях - руины дворца российского ПРИНЦА ОЛЬДЕНБУРГСКОГО, внука Павла I, - Смецкой к нему (и к принцу, и к дворцу) никакого отношения не имеет. Фото даны для затравки, так сказать. Для демонстрации того, что в целом в Абхазии происходит. А рассказ о дворцах (на самом деле - санаториях для простых людей) Смецкого еще впереди!

Продолжение следует