Национальный парк Rwenzori Mountains - кратерные озера - Форт-Портал – Национальный парк Семулики (Уганда). Робот на верной Тоёте вызван в лагерь рейнджеров, где мы уже пакуем вещи. Он всегда размещается значительно комфортнее нас. Робот - сотрудник Age Safari и получает вполне достойные командировочные, так что вместо палатки ночует в гостинице в ближайшем от нашей стоянки населенном пункте. Загрузившись, оставляем автографы в журнале регистрации и выезжаем за ворота гостеприимного горного приюта Ровензори. Бвамбале машет нам.

Думаю, что и из хамелеоньего куста за нами наблюдают внимательные глаза. Момент пересечения условной черты шлагбаума означает и то, что вернуться на территорию Национального парка без нового разрешения из центрального офиса мы не можем. Об этом Лагода был информирован заранее. Ну что ж, очередную позицию мы сдали, и в очередной раз не ясно, с какой целью. Также, как и в Национальном парке Мерчисон, откуда Лагода ретировался с непонятной целью уже на следующий день, нам не удастся ознакомиться с фауной уникального заповедника, хотя мы могли бы оставаться здесь еще несколько дней, - отлет у нас ещё нескоро… Но у Лагоды есть план! Правда, он не согласован ВООБЩЕ НИ С КЕМ, включая наших гостеприимных хозяев – доброжелательных угандийцев. Лагода считает, совершенно искренне, что все, включая рейнджеров, Робота, и Правительство Уганды, ему обязаны решительно всем. На чем основывается подобная уверенность – мне неизвестно. Развернув карту, руководитель экспедиции безапеляционно требует от Робота ехать на территорию кратерных озёр.

Эти озера привлекательны, прежде всего, своими ландшафтами: очень крутыми и высокими берегами, кратерными склонами, а заодно прохладным климатом и хорошей доступностью. Появились на свет они 10 тысяч лет назад при извержении вулканов, и геологи считают их практически юными среди себе подобных. Всего их в группе около 60. В большинстве озер вода чистая, прозрачная, прохладная, в которой приятно окунуться в жаркий день. Но для собственной безопасности о возможности купании в конкретно взятом озере лучше всего уточнять у местных. Озера находятся в 12-20 км от города Форт-Портал не так далеко от Ровензори.

Источник

Робот терпеливо объясняет Фюреру, что въезд на территорию кратерных озер возможен только за деньги, так как там – частные владения. Однако Лагоде это по барабану. Он приказывает водителю ехать. Я перевожу, присовокупив, что если Лагоду и арестуют, то для всех членов экспедиции это будет невыразимым облегчением. А тюрьма в Кампале или другом угандийском местечке будет именно тем местом, которое на долгие годы спасет от Лагоды ещё не одного путешественника и туриста.

Нас накрывает тропический дождь. Сезон еще не начался, так что льёт, как из ведра, а не из корыта. В Уганде, кстати, нет времен года в нашем понимании, - всегда 23-25 по Цельсию. «Зимой» - дожди. Робот уверенно рулит и вот уже с очередного пригорка перед нами открывается красивейшая панорама на ряд озер, обрамленных растительными гигантами. Озера представляют собой, в основном, небольшие (с километр) образования, - как будто великан, жадно пьющий воду, оборонил драгоценные капли из своего гигантского стакана на прекрасную африканскую землю.

Мы выходим из машины. Дождь, как по заказу, закончился, но небо все ещё затянуто тучами. К сожалению, это значительно уменьшает фотографическую привлекательность момента, но других вариантов нет.

Мы забираемся в машину. Лагода, вступив в одностороннюю перепалку со спокойным, как сытый аллигатор, Роботом, требует везти его обратно в Ровензори, так как поблизости нет ни одного места, где можно было бы, с учетом правил безопасности, поставить палатку. Он делает вид, что не понимает, что для возращения нужно снова получать разрешение и т.д. – везде есть свои правила, но Фюрер признает только свои. В результате Лагода терпит очередное, крайне неприятное для него поражение и признается, что не знает, что делать. Робот спокойно предлагает вариант (совершенно не устраивающий меня), но лучший в данной ситуации. Мы едем в ближайший населенный пункт – Форт-Портал и поселяемся там на оставшиеся до вылета в Москву пару-тройку дней в кемпинге хорошего знакомого Робота. Ни о какой исследовательской работе экспедиции речь уже давно не идет.

По материалам: источник

Главную улицу Форт-Порртала украшает невероятной красоты Памятник, напомнивший мне чем-то албанские монументы местным красным партизанам, но выполненный в гораздо менее монументальной манере с явным влиянием школы примитивизма в духе Пиросмани. Отсутствие какой-либо таблички не позволяло идентифицировать увековеченного героя, и уже дома, в Москве, я прочёл, что таким образом благодарные благословенноугандийцы почтили память сэра Джеральда Герберта Портала, генерального комиссара Британской Империи, сыгравшего в конце 19 века ключевую роль в создании протектората Уганда, в честь которого, собственно, и назван город. Поиски портрета сэра Джеральда Герберта Портала в интернете не дали ничего. А жаль, очень, очень жаль...

Благословенная Уганда. Форт-Портал (орфография источника сохранена)

Кстати, я изображение Джералда Портала в Интернете нашел сразу же. И не понял, как можно было не заметить мемориальную табличку, укрепленную на постаменте памятника, воздвигнутого в его честь.

В Форт-Портале вездесущий и всезнающий Робот тут же находит нам пристанище на несколько дней. В кемпинге, без лишней скромности названном «Сады Эдема», с нас практически ничего не взяли, - Робот, понимая тяжелое материальное положение бледнолицых гостей из заснеженной России, уломал администрацию.

Собственно, никаких достопримечательностей в городе действительно нет. Кроме: Интернет-кафе!!! - тут это событие! За несколько угандийских шиллингов (крайне недорого даже для Уганды) отправляю материалы на сайт (напоминаю, первые публикации по нашей экспедиции появились в сети прямо в ходе экспедиции).

Одним из главных откровений в Уганде для меня стало полное отсутствие сувенирного бизнеса. Собственно, ни в одной из деревень, множество которых мы проехали, не было ничего, даже отдаленно напоминавшего сувениры (знаменитые африканские маски, фигурки, украшения). А ведь мы проехали не только климатические, но и этнические зоны, - в Уганде живет более 50 национальностей. И нигде! Нигде! - не было собственной лавчонки с оригинальными этническими изделиями. Собственно, сувениры можно купить лишь в Кампале (специальный рынок) и в Форт-Портале в паре специализированных магазинов. Там же в изобилии продаётся поддельный африканский этнографический «антиквариат».

Цены, естественно, заоблачные, сувениры - стандартизированные и очень плохого качества. Я приобрел пару магнитиков на холодильник (были магниты лишь из нескольких Национальных парков, - далеко не изо всех, где мы побывали), бусы и браслеты, красивые, сразу ясно – из Африки. В целом же совершенно непонятно, почему такая прибыльная и, прямо скажем, необходимая для инфораструктуры и развития туризма, вещь, как сувенирка, в Уганде столь неразвита. Единственное, что порадовало, - то, что купленные сувениры были не китайского производства.

Лирическое отступление автора

В своем цикле статей Американский дневник: путевые заметки гостя Директора библиотеки Конгресса США я описал ситуацию, когда пытался, находясь и в резервациях американских индейцев, и даже на Всеамериканском фестивале индейских племен, ЗА ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ купить настоящие, индейские поделки. Тяжелое наследие прошлого, - мой менталитет все-таки был сформирован не голливудским бредом, а настоящими фильмами про настоящих индейцев!!! "Белые волки", "Виннету – сын Инчу-Чуна", "Сыновья Большой Медведицы", "Чингачгук - Большой Змей"… Все эти, в свое время потрясшие моё неокрепшее подростковое воображение, фильмы, были отсняты на ГДРовской киностудии «Дефа», а в главной роли всегда блистал потрясающий красавчик, справедливый и могучий Гойко Митич, по-моему, ни разу в Америке не бывавший, - коренной югослав. Так вот! Ни одной «настоящей» индейской вещи, включая томагавки, бусы из кости бизона, типи (вигвама) и курительных трубок, которые якобы использовал еще (нет, нет, не товарищ Сталин) великий Гитчи Манито, создавший, по индейским поверьям, весь наш скорбный мир, я не обнаружил. Все эти «настоящие» вещи приехали в США из дружеского Китая.

В поисках хоть какой-то сувенирной добычи мы забрели в местный Торговый центр. Выглядел он точно так же, как и наши, отечественные, в 90-е годы. Обшарпанное здание, внизу – ряды торговцев съестными припасами, на втором этаже бетонных закутков – китайский ширпотреб. Купить, прямо скажу, нечего. И вдруг…

Вдруг! Я увидел заинтриговавшее меня зрелище. У входа в ТЦ расположилась симпатичная негритяночка с огромной корзиной стручкового гороха. Ничего удивительного в этом не было, - на базаре продавали и вполне российскую картошку, и чеснок, и прочие обыкновенные для русского взгляда съестные припасы. Я и не обратил бы внимания на африканочку, продававшую горох стаканами, - прямо, как у нас. Покупали оживленно. Но что-то было явно не так. Подойдя поближе я увидел, что некоторые стручки… шевелятся! Я почувствовал, что и на моей голове в ответ зашевелились волосы. Вот оно, африканское колдовство! Но все было очень прозаично. Добрая негритянка торговала полуфабрикатами – саранчиками, у которых были оторваны крылья. И, хотя жаренные саранчики тут очень популярны, у меня так и не хватило духу их попробовать, чтобы получить не только внешнее, но и внутренне впечатление от Уганды.

Угандийцы, как уже ясно из публикуемого цикла – далеко не богатые люди. Но – неунывающие. Ни одного скучного, даже безразличного лица за все время путешествия по этой стране я не увидел. Позитив, вскинутые в приветствии руки, улыбки. «Джамбо, музунгу!»

В ТЦ – я обратил внимание на человека, торговавшего… баночками от песпси-колы и тому подобных вредных для русского желудка напитков. Однако и здесь было что-то необычное. Проведя беседу с продавцом, я узнал, что из использованных баночек от газировок и консервов в Уганде делают ...керосиновые лампы. В кемпинге мы ставим палатку, варим картошку. Здесь есть туалет и душевые, и я не могу сказать, что они так уж плохи. В целом, повествование я веду от лица человека, попавшего в Уганду с ограниченным, если не сказать сильнее, бюджетом.

А, если денежки есть, то тут можно развернуться и вполне по-европейски, всё же имея в виду африканскую специфику.

Практически всюду ночью где-то вдалеке бьют барабаны. Меня не оставляет ощущение, что вся эта Уганда – Форт-Портал, Кампала, мотоциклы – это что-то ненастоящее, что это попытка скрыть вход в «Черный вигвам» (по смыслу, конечно, "Белый вигвам", но в Африке белый вигвам как-то странно звучит, - если кто не смотрел «Твин Пикс», - рекомендую). Что настоящая Африка есть, но не всем показывается. Нужно заслужить. Так и Стенли много раз глазел на гигантские пики Ровензори, а ничего не видел до поры, до времени…

Следующий день мы проводим в дороге, чтобы издали посмотреть на самое низкое место Уганды - каньон Семулики. Это место, в полном соответствии с антиэкспедиционной аурой Фюрера, мы исследуем заочно, обозревая с высоты скоростного шоссе, сделав недолгую остановку. А ведь Семулики – уникальнейшее, потрясающее место. Именно здесь живут знаменитые африканские пигмеи.

Источник

 Источник

По моей просьбе Робот покупает нам НАСТОЯЩИЙ угандийский чай, а не тот, который продают туристам в магазинах и НАСТОЯЩИЙ горный мед, черный, как уганийская ночь… Чаем уже угостить не могу, а вот, если хотите попробовать мед, еще одна баночка осталась.

Хотите побывать в Форт-Портале и полакомиться саранчой? Прежде всего, надо узнать погоду: ссылка