Алтай. Восхождение на пик Делоне (Северо–Восточная Белуха)
Читать весь цикл статей: Второе дыхание группы УРАГАН
Аннотация серии статей

Группа сложилась более 30 лет назад. Название получила в 1987. Тогда, в начале полярной ночи, на первопрохождении в осенне–зимнем межсезонье в горной системе Пай–Ёр (Полярный Урал), попала в ураган. Пропурговали четверо суток, при ветре 60 м/сек., когда из–за отсутствия глубокого снежного покрова и фирна невозможно вырыть снежную пещеру или построить стену из снежных кирпичей. А потом - преодолели маршрут. Сложные пеше-горные, пеше-лыжные, пеше-горно-водные походы высокой сложности в разных уголках страны - ежегодно. В 2000 г. руководитель УРАГАНА получил тяжёлую производственную травму, стал инвалидом, но с Божьей помощью восстановился. Стал подниматься и на сложные вершины. Сегодня УРАГАН продолжает свой путь.

Нашей группе хотелось «поработать» на настоящей отвесной ледовой стене, пользуясь специальным снаряжением: ледобурными крючьями, ледорубами с сильно загнутыми клювиками, кошками с особым изгибом передних зубьев, пройти настоящие острые гребни над обрывами, применяя якорные закладки и скальные крючья. Вобщем, члены группы были готовы к переходу на более высокий технический уровень, к тому же, все давно стремились увидеть Катунскую подкову и саму Белуху, тайно надеясь ощутить немного близость входа в Шамбалу. Именно поэтому нами был выбран массив Белухи.

Заключительную часть подъёма на перевал Делоне преодолевает сборная группа, совершающая восхождение на Восточную БелухуБелуха - высшая точка Алтая и Сибири, - находится в центре Катунской подковы Катунского хребта. Голыми руками, без специального снаряжения, ни одну из вершин Белухи не взять. Нужны ледобурные крючья, ледорубы с особенно острыми клювиками, зажимы, якорные закладки и множество другого снаряжения. Белуха обрывается более, чем километровой пропастью к Аккемскому леднику, и представляет собой снежно–ледовый бастион–стену. В массиве Белухи четыре главные вершины: Восточная, Северо–восточная (пик Делоне), Западная и Корона Алтая (20 лет Октября). Подходы к подножию этой великой горы занимают около пяти дней от ближайших населённых пунктов – Тюнгура и Кучерлы. В благоприятную погоду от подножия восхождение подготовленной группой занимает не менее 3–4 дней. Даже самый рациональный путь с Берельского седла сложен. Сначала необходимо подняться в верховье Аккемского ледника.

Далее - пересечь ледник Арбуз, подняться на перевал Делоне, представляющий собой трёхсотметровую ледяную стену (пройти которую можно только на ледовых крючьях с использованием верёвочных перил с ледовым инструментом). Далее предстоит не менее опасный подъём к Берельскому Седлу 3А, преодолевая ледовые трещины (порой до 20 метров шириной) ледника Менсу, далее - крутой подъём к верховьям ледника Геблера, или по траверсу Берельского пика (4250). Потом - острый гребень со снежными карнизами над бездной, высотой более 1100 метров, и так до любой из Белухинских вершин…

Три Белухи. Слева- пик Делоне (Северо-Восточная), Восточная (в центре), Западная (справа)Ребята с группы подстраховки и обеспечения, Дмитрий и Илья

Группа УРАГАН добралась до алтайского посёлка Тюнгур, что на реке Катунь, снова своим ходом, преодолев солидное расстояние. Для осуществления нашего плана пришлось приобрести старенький грузопассажирский фургон «Соболь» и отремонтировать его. Почему именно своим ходом добирались до начала маршрута? Только потому, что инфраструктура автовокзалов и междугородних перевозок сильно пострадала за дикие девяностые, и доехать куда надо, порой стало просто невозможно… Временами фургон поднимался на перевалы на первой скорости. Говорят, что Чуйский тракт - сложная горная дорога, а я скажу, что это «цветочки» против Тюнгурской дороги, которая гораздо сложнее. Особенно впечатляет последний опасный спуск по траверсу склона и спуск к реке Катунь перед самым посёлком Тюнгур, при пересечении кулуара, камни летят вниз. Впечатляет переправа по висячему мосту на автомобиле через реку Катунь, очень оригинально, особенно при ветре на раскачивающемся мосту.

Наш фургон переправляется через правый приток Катуни - реку КучерлаНа берегу реки Катунь близ посёлка Усть-Сёма

На берегу Катуни перед самым посёлком Тюнгур, во время завтрака, к нашей группе подошёл журавль–красавка и начал выпрашивать сухари, которые с явным удовольствием дробил и проглатывал, причём брал пищу из рук. Такое поведение дикой птицы мне никогда не приходилось ещё наблюдать, наверное, туристы–альпинисты его приручили, кто знает?

Тот самый журавль-красавка, который выпрашивал сухари и требовал вниманияЖуравль-красавка выпрашивает желанные сухари, развлекая путешествующих

За посёлком Тюнгур переезжаем мост через Катунь и спускаемся к последнему посёлку на пути – Кучерла, чтобы переехать через мост одноимённой реки на правую сторону, с целью заброски груза как можно дальше, пока не кончится лесная дорожка. Это сделать удалось. Оставляем на самой окраине посёлка Тюнгур (бывшего шаманского посёлка) автомобиль. Отсюда, помимо альпинистов, поближе к подножию Белухи к Аккемскому озеру отправляется множество «повёрнутых» людей - искать Шамбалу. Это так называемые «рериховцы» (по сути ничего общего не имеющие с великим художником – Рерихом), проповедующие чуждые православному христианству принципы, вроде идолопоклонства. В Каменске-Уральском членов этой секты немало.

На Тюнгурском тракте, до Тюнгура осталось часов пять движения на автомобилеЗвонок домой с дороги на Тюнгур, с перевальной перемычки сигнал МТС есть!

Аккемское ущелье встретило нашу команду вначале недружелюбно –около 2–х дней шёл непрекращающийся ливень, было очень скользко, да и тропа шла иногда над обрывами. Река Аккем приводит к одноимённому озеру, откуда открывается величественная панорама близлежащих к Белухе гор, видны и некоторые главные вершины. В разное время суток цвет вершин непрерывно меняется, зрелище неописуемое, именно поэтому вход в Шамбалу ищут здесь. У Аккемского озера маршрут любителей заканчивается, начинаются высокие и опасные горы. Аккемский ледник тянется более, чем на 10 километров и имеет сложный рельеф, опасности начинаются уже от языка ледника, много сыпучих живых осыпей, трещин, порой скрытых, морен на леднике, есть и ледопады.

Аккемское озеро. Где-то неподалёку ищут ШамбалуТрещина на Аккемском леднике, Подоприхин ДмитрийВид с вершинного гребня на Аккемский ледникАлтайцы забрасываю груз какой-то группы в сторону Аккемского озераЗдесь у начала подъёма на водораздел к реке Аккем, началась пешая часть маршрута к массиву Белухи, где начнётся горная частьМежду Аккемским озером и озером Карасюк стоит часовня, построенная в честь погибщих альпинистов

Памятники и мемориальные плиты напоминают о многочисленных трагедиях, есть памятники и очень опытным людям – мастерам спорта и гидам, погибшим в лавинах.

Ледяные обрывы БелухиМемориальные таблички вблизи языка ледника Арбуз

ЧасовняСнаряжение погибщих альпинистов на Томских стоянкахПоклонный крест

Ледник огибает несколько горных массивов и приводит к леднику Арбуз. Почему – Арбуз? Прежде всего потому, что похож на него, - язык ледника имеет округлую форму, а вытаявшие на солнце морены образуют радиальные полосы. Лавины на Катунской Подкове явление частое, иногда сходят и непредсказуемые, гигантские (когда накопится критическая масса снега и льда). Когда начало темнеть, штурмовой группе пришлось разбить лагерь на леднике Арбуз, напротив ребра нависавшего пика Делоне. Ночью поднялся ветер, сразу похолодало и пошли со склонов вершин камнепады и лавины, они прогрохотали с небольшим интервалом и всю ночь, и раннее утро. Нас не задело, т.к. палатка стояла под ребром.

У языка ледника АрбузУ метеостанции

Одев снаряжение, простояли долго, смотрели, как на склонах перевала Делоне ходят флаги (снежные вихри), стали мёрзнуть, пришлось в палатке отогреваться. В обед погода улучшилась, вскоре началась изнурительная работа на ледовой стене перевала. Первого страхуют снизу, пройдя всю верёвку, он вкручивает ледобурный крюк и встаёт на самостраховку буквально в висячем положении, вкручивает второй крюк для верёвочных перил, организовывает верхнюю страховку для нижних товарищей, которые начинают движение по вертикальным перилам на зажиме – жюмаре, и так много раз, пока не закончится стена. Потом - спуск к верховьям ледника Менсу. Три особенно широких и глубоких ледниковых трещины преодолевать приходится по снежному мосту. Для этого приходится связать две верёвки по 60 и 50 метров, чтобы страховать с относительно безопасного места. Ощущаешь под собой пустоту, задумываясь, какая её глубина: 70 или 100 метров при ширине 25?

Трещины на пике Делоне со стороны Берельского пикаУчастник восхождения - Попов ЮрийТак выглядит гребень

В сумерках на леднике появляется горная круглая палатка, луна её освещает. Ночью со склонов пика Делоне летели камни, но они нас не смущали, т.к. вновь лагерь стоял под ребром. Ветреное и пасмурное утро снижает шансы на успех. Несмотря на это, штурмовая группа полубегом идет по склону к Берельскому Седлу, вновь широкие и глубокие трещины, на которых оставляем массу сил. Берельское Седло расположено на небольшом снежном пятачке под пиком Свободная Корея. От седла начинается подъём в лавиноопасный цирк Берельского пика, на траверсе которого множество бергшрундов (подгорных трещин), представляющих собой страшные пропасти. Наконец - острый гребень, снежный надув над километровой пропастью, потом скальный бастион – и вершина. Ниже нас - пик Свободная Корея и Берельский пик (4250), со склонов которого срывается гигантская лавина, начинающаяся со снежной доски шириной около 200 метров и проносится над ледниковой трещиной (которую мы около часа назад преодолевали). Грохот стоит неимоверный, к тому же внизу идёт гроза. Мы слышим раскаты грома, наблюдаем молнии далеко внизу (так тоже бывает).

Вид с вершины пика Делоне на пик Свободная КореяВид на Берельское седло (3А), через него нам предстоит подъём

Гребень действительно очень острый, снежные карнизы зависают на северную его сторону над более, чем километровым обрывом. Двигаться по нему нужно с особой осторожностью, чтобы не сорваться вместе с карнизом вниз. Лучше двигаться по гребню, правее, южнее, там, хоть и круто, но всё же не отвес и не отрицаловка. Скальные выходы на гребне также не все надёжны, на них имеются «живые» плиты.

Юрий Попов на вершине пика Делоне, далеко внизу - пик Свободная КореяГрозовые тучи вдалеке

Страховку на снежных взлётах можно применять только при помощи ледоруба, на скальных выходах возможно применение стопперов, маленьких по размеру, или можно забивать универсальные и горизонтальные скальные крючья. Под самым последним перед вершиной скальным бастионом имеется натечный лёд, можно ввинчивать ледобурный крюк, он в этом случае надёжно крепится. Что мы и делаем. Наконец, выше бастиона гребень выполаживается, выходит на снежную площадку, диаметром метров пять. Мы поняли, что вышли на вершину, далеко внизу видим пик Свободная Корея. Чувство реальности временами теряется, эмоции притуплены, всё делаем, как на автопилоте. Юра Попов зажигает файер, Егор Шуплецов снимает фрагмент фильма и панораму на фотоаппарат, я пишу записку. Фотографируемся с флагом группы УРАГАН. 26 августа 2007 года.

До Аккемского озера осталось немного, руководительОжидание просвета в туманеСтартуем к перевалу Делоне

С флагом Урагана на пике ДелонеКрай обрыва на перевале Делоне

Спускаемся медленнее, чем поднимаемся по гребню, сказывается усталость. Погода по–прежнему не балует: то валит под напором ветра снег, то туман оседает на гребень, и мы никого, кроме себя не видим. Где-то ниже, с Берельского пика, слетает лавина. А внизу над Аккемским ледником видим вспышки молний и слышим раскаты грома, там гроза. Преодолеваем несколько снежных мостов в верховьях ледника Геблера. Ниже приходится идти около километра по плотному неровному снегу недавно, не более часа назад, сошедшей лавины. Психологически всё это давит. Спускаемся на Берельское Седло, от которого идёт спуск к верховьям ледника Менсу. Преодолеваем две ледовые трещины, шириной одна метров пять, другая, метров десять, по снежным мостам. Темнеет.

Берельский пик (4250) с седловиныСтраховка на снежных карнизах гребня возможна только через ледоруб

Уже в сумерках добираемся до палатки. Кроме чая и сухофруктов ничего есть не хочется, сил хватает, чтобы набрать снег, вскипятить в палатке на примусе чай, пожевать немного сухофруктов и залезть в спальники. Утро ясное и морозное. Поднимаемся на перевал Делоне с ледника Менсу, преодолеваем три широчайшие трещины (одна шириной около 20-и метров) по снежным мостам. Вот и перевальная перемычка, дальше - спуск по вертикальной трёхсотметровой стене к верховьям ледника Арбуз.

На перевале ДелонеНа перевале Делоне. Дальнейший наш путь лежит к верховьям ледника Менсу, который здесь просматриваетсяТрещины на леднике МенсуЕгор Шуплецов на снежном карнизе

Хорошо, что дома нами отработан спуск по льду с помощью вертикальных перил и ледобурных крючьев. Причём эти крючья приходится выкручивать снизу, с помощью специально завязанной системы, это требует больших навыков и многократных тренировок. Навешиваем и снимаем по мере спуска двенадцать верёвок и попадаем на почти горизонтальную поверхность ледника, от которой уже успеваем отвыкнуть, практически зависая на самостраховках на вертикали. В поздних сумерках проходим Аккемский ледник, что делать не следует, а уже ночью лучики наших фонарей останавливаются на палатках базового лагеря. Ждавшие ребята нас очень беспокоились, так как слышали камнепады и грозу. Погода после нашего возвращения настроилась и баловала до самого возвращения к машине.

Готовка желанного обедаК Аккемскому водоразделуЕгор Шуплецов на пешем маршруте

Как только добрались до автомашины, которая стояла на окраине Тюнгура у отдельной усадьбы, начались мистические события, которые явно были связаны с шаманизмом, язычеством, или каким–то колдовством, о.которых я в отдельной статье постараюсь когда-нибудь рассказать. По этой причине пришлось уезжать глубокой ночью, несмотря на физическое переутомление. Это всё же лучше, чем подвергнуться атаке тёмных сил. Это не укладывается в голове, - не поддаётся многое стандартному объяснению, но это была реальность, с которой нам всем пришлось столкнуться.

Четырёхтысячник - 20 лет Октября (Корона Алтая)И вот ещё одна достопримечательность по пути к высоким горам Алтая - Усть-Канская пещера, где найдена стоянка древнего человекаВот первый раз мы увидели Белуху, до подножия которой, ещё больше дня хода пешкомВосточная Белуха (4506)

Навсегда останется в памяти этот гребень, обрывающийся к Аккемскому леднику, более, чем километровой стеной. Ещё через трое суток, наш грузопассажирский фургон благополучно пересёк границу нашего города.

Дополнительная информация к циклу статей

 

Спуск с перевала Красавина в долину ИлтыкшинаНа страницу
туральпгруппы УРАГАН

Статья просмотрена: 4662
Рейтинг статьи: 11
Bookmark and Share
Страны: Россия
Степан Кирпищиков
Источник изображений: Егор Шуплецов
Специально для Всемирной Энциклопедии Путешествий
↓ Комментарии ( 10 )
 Печенегов
Очень интересный рассказ! Обстоятельно, со знанием дела, из первых рук всё описано. И техника восхождения, и лирические отступления. Захотелось присоединиться к восходителям. Своими глазами прочувствовать эти красоты и пощекотать нервы. Приходилось бывать в этих удивительных уголках Алтая. Было это в далеком 1968-ом году. Во время сплава по Катуни мы делали радиальный выход на Большой Тальменский ледник, любовались Катунскими белками. Проходили самый мощный порог Катуни - "Аккемский прорыв". Но Белуху видели только издалека. Впечатляет! Великолепные фотографии! Спасибо!
 Кирпищиков
Очень рад, Сергей, что ас- профессионал дал положительную оценку хронике восхождения на пик Делоне. Я некоторое время сомневался, надо, ли мне описывать эту горную систему, то, что мы видели и ощущали. Хотелось, чтобы рассказ был не скучным и одновременно правдивым, полностью совпадал с реальными событиями. Человеческий язык беден, информацию об былых эмоциях, ощущениях полностью не передать. Природа всегда намного богаче и разнообразнее человеческих представлений о ней. Но попытался "положить эти события на перо". Мне действительно важна Ваша независимая точка зрения. Значит, кое-что описать удалось, видимо не зря писал. Мне действительно иногда хочется всё бросить и оказаться в центре Катунской подковы и посозерцать это диво дивное ещё раз когда-нибудь. Я Вас понимаю. Любой счёл бы за честь быть с Вами в одной команде, а я тем более. Мне было 10 лет когда Вы штурмовали Аккемский прорыв... Это было на уровне первых полётов в космос (ничего не преувеличиваю). Вы шли в неизвестность. Это и сейчас является достижением незаурядным. Слышать гул мощной горной реки в каньоне, ощущать как пульсирующий вал бъёт в подгребицу...
Спасибо за внимание.
 Печенегов
Спасибо, Степан, за комплименты! Только никакой я не профессионал и уж тем более не ас. Не буду лукавить, побродил в своё время довольно по нашей великой стране и её окрестностям, но, в основном, то были лыжные и водные путешествия. В горных маршрутах не преуспел. Единственная вершинка, на которую поднимался, - Пик Топографов в Восточных Саянах. Знаю, что и Вы там побывали. А рассказ Ваш получился действительно интересным. Так что не зря Вы «положили его на перо». Будем надеяться на публикацию рассказов о других приключениях «Урагана».
 Литвина
Да, очень обстоятельный рассказ, вернее путешествие, прочитала, и ,как будто, сама побывала!! Очень радуют прекрасные, реалистичные фото!! Спасибо,Степан!! И ,конечно "Ураган", за ваши путешествия!
 Литвина
Хотя это невероятно: сложно!!
 Барабанов
На Алтае был только раз, в походе от Телецкого озера до Катуни, в студенческие годы, но до сих пор восхищен этой горной страной. Всегда знал, что Белуха - для крутых парней. Гора не просто высокая, но и опасная. Но узнать в чем сложности-опасности восхождения как-то руки не доходили. Теперь вот узнал. Написано хорошо, прежде всего, в том смысле, что чувствуется, автор знает, о чем пишет. А как учил классик Хемингуэй, если ты по-настоящему знаешь предмет, можешь выбрасывать любые куски описания, читатель все равно поймет и поверит… Это как раз тот случай. И, тем не менее, многие самые адреналиновые вещи, на мой вкус описаны слишком документально сдержанно,коротко, где-то на уровне спецотчета, в результате, читатель - дилетант (вроде меня) не вполне воспринимает реальные опасности прохождения «гиблых мест». Типа, если навешены перила, по ним пройти вроде легче, но кому-то их еще навесить надо, да и перила ведь не совсем перила, как их воспринимает обыденное бытовое сознание. Так что немножко подбавить бы перчику-подробностей для непосвященных, не меняя стиль в целом, было бы не плохо, т.к. сильно расширило бы читательскую аудиторию. Удачи вам, Степан, в дальнейших публикация, а главное в горах!
 Кирпищиков
Спасибо за внимание и совет, который постараюсь учесть.
 Шумков
Прежде всего - немного завидую Степану и другим участникам восхождения, поскольку сам в пешие либо горные походы по Алтаю не ходил, был только на сплавах по местным рекам. Не случайно в старой туристской песне звучат такие слова:
«Если хочешь туристскую дружбу Отыскать среди елей и скал,
Не стремись на БЕЛУХУ и Ушбу, Собирайся в поход на Урал».
Но есть и пара замечаний.
По поводу «ледорубов с особенно острыми клювиками». Помню как тридцать лет назад некоторые обычные ледорубы (даже старинных моделей, с деревянным древком – видел сам) в индивидуальном порядке переделывались. Это называлось «штурмовая заточка», клювы действительно заострялись, но главное здесь было в создании на нижней грани клюва, на всю его ширину нескольких поперечных пластинчатых выступов – острых «зубьев». Эти зубья и обеспечивали сцепление клюва со льдом при прохождении ледовых стенок различной высоты и степени вертикальности. Для обозначения данных предметов снаряжения использовался термин «штурмовые ледорубы».
Позже в продаже появились разнообразные специализированные образцы импортного производства и их отечественные копии. Конструкция этих приспособлений (в том числе - геометрия клювов) позволяет подготовленному спортсмену творить на вертикальном и нависающем льду, можно сказать, чудеса. Общеупотребительное название этих предметов – «ледовый инструмент», бытовые варианты – «шакалы», «птеродактили» и даже (прошу прощения, не для использования на респектабельных интернет-ресурсах) - «тяпки».
Ребята молодцы в том плане, что совершили успешное, безаварийное восхождение на высшую вершину Алтая – Белуху. Восхождение проходило по популярному маршруту через ледовый перевал Делоне 2Б категории сложности.
Но следует обратить внимание на то, что на всем участке от Аккемского ледника до вершины группа шла втроем, а это наводит на определенные мысли. Основной вопрос - насколько группа такого численного состава была бы дееспособна в ситуации спасательных работ, когда нужно транспортировать заболевшего или травмированного участника в безопасную зону, в сторону больницы, так сказать ? Это ведь не Эльбрус, где пострадавшего можно при необходимости волоком тащить к ближайшей станции канатной дороги по некрутому в целом снежно – ледовому склону. На Белухе маршрут спасработ (при неиспользовании средств авиации), как видно из описания, может включать в себя и траверс гребневых участков, и подъем на перевал, и наконец, спуск по ледовой стене к базовому лагерю.
Альпинистов, при их при хождении малыми группами, как правило подстраховывает находящийся внизу на АУСБ или в базовом лагере более или менее готовый к экстренному выходу спасательный отряд. Очень не уверен, что оставшиеся на Аккемском леднике участники экспедиции могли бы при необходимости выполнить функции такого спасотряда. Если бы могли – попросту пошли бы на восхождение, вместе с остальными.
Горные же туристы (по крайней мере – до появления спутниковых телефонов) призваны были рассчитывать лишь сами на себя и поэтому для групп, выходящих в походы высоких категорий ( а тут мы имеем фрагмент похода минимум четвертой категории из шести возможных, поскольку проходится перевал Делоне 2Б к.с.) действовало условие по их численному составу – НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК. Чтобы могли транспортировать своих пострадавших собственными силами.
Пишу все это потому, что хочу лишний раз напомнить: альпийские горы вообще и Белуха в частности – объект для посещения не вполне безопасный. Из печального опыта предшественников могу упомянуть эпизод с гибелью опытного туриста из г.Каменск-Уральского, участника похода сборной группы городов Свердловской области Юрия Яковлева под ледовым обвалом, сошедшим на ночевку, обустроенную в ледопаде ледника Геблера в феврале 1991 года, а также случай гибели от скоротечного заболевания (отек легких) участника коммерческих сборов екатеринбургского альпклуба «Горец» в конце мая 2010 года молодого альпиниста Сергея Ефимова http://www.alpclub.ur.ru/alp/uvk/2010/belucha/belucha.htm как раз на описываемом маршруте, в верховьях ледника Менсу. Как видим, люди гибнут и в составе многочисленных групп, а в составе малых групп их жизнь и здоровье подвергается еще большему, порой неоправданному риску.
В заключение хочу пожелать Степану и его друзьям дальнейших успехов на ниве горного спорта, с учетом вышеизложенной информации.
 А
Е А 21.01.2016 в 18:18 (ссылка)
Да, это были незабываемые моменты нашей группы, каждый день приносил море впечатлений и эмоций. Алтай остается в сердце надолго и туда постоянно тянет!
 Попов
Юрий Попов 25.01.2016 в 10:32 (ссылка)
Время проходит неумолимо, самые теплые и «мозолистые» воспоминания об Алтае будоражат сознание. Что можно было сделать, чего не успели или не смогли? Пораскинув мозгами и переварив всё пройденное: - Смотришь на это с высоты птичьего полета. Формируется новая точка зрения, заготовка, которую хочется проверить в действии.
Такие «вылазки»: альппоходы, походы или сплавы по рекам делают из группы монолит с одним дыханием. Ностальжи забирает, «утепляет» душу, когда сидишь холодными серыми вечерами дома, за чашечкой травяного настоя, собранного со склонов пройденных гор. При этих мыслях вновь и вновь вспыхивает искра внутри, повышается жизненный тонус и что-то толкает на совершение новых действий!
Сплю и вижу, когда же наступит этот трепетный момент скрупулезной подготовки, подсчету всяческих мелочей, нюансов к очередному грандиозному событию.
Ждем когда наш капитан, морской волк, Степан Анатольевич встанет за штурвал и встрепенёт караван событий. Ответственный и надежный руководитель, который всегда делает выбор в сторону безопасности группы. Разносторонне «подкованный» во всех жизненных планах, очень приятно иметь дело с таким тактичным, веселым и пунктуальным человеком.
Дай Бог всем здоровья и крепости духа. Нас ждут новые трофеи и приключения!
Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям энциклопедии
Авторизуйтесь на главной странице если у Вас уже есть аккаунт
Зарегистрируйтесь, если у Вас ещё нет аккаунта на портале Всемирной Энциклопедии Путешествий
тел +7 (925) 518-81-95
Сайт является средством массовой информации.
Номер свидетельства: Эл № ФС77-55152.
Дата регистрации: 26.08.2013.
7+
Написать письмо