Мы направляемся в центр острова, к озеру Миватн (наберите в Интернете «достопримечательности Исландии», и первое, что появится в поисковой строке, - «Озеро Миватн»). Находится оно в 60 км на юг от города Хусавик и здесь проходит трасса №1, - основная дорога страны. И не удивительно, - это самое посещаемое в Исландии место. С чем связана такая популярность? Все просто: высокая концентрация природных памятников. Даже у нас, готовых ко всему, матёрых экспедиционеров, что называется, снесло крышу. На карте достопримечательности отмечены с завидной частотой. Мы, откровенно говоря, не знали, куда податься в первую очередь. Дело уже было к вечеру, да и «сафари» на китов изрядно вымотало. Но желание осмотреться нисколько не пропало. Поэтому для начала мы отправились к геотермальной зоне Намафьель. Характерный резкий запах сероводорода дает понять, что тут, под землей, происходит нечто для нас непостижимое.

Вырывающиеся из недр паровые столбы видны издали. Вот еще сотню метров назад мы ехали по лавовым полям, покрытым мягким бархатом мха, а тут въезжаем в безжизненную охровую зону марсианских ландшафтов. Везде, куда ни кинуть взгляд, лишь ржавая причудливая поверхность, с грязевыми лужами и дымящимися клубами пара, вырывающимися из-под земли. Это дает о себе знать вулкан Крафла.

Всего в трех километрах под нами - бассейн его кипящей лавы. Твердая оболочка земли с трудом удерживает бурлящие потоки, которые находят выходы в малейших трещинках. Кругом - словно разлили и смешали краску всех оттенков оранжево-красного. И посыпали зеленой пылью серы. Красота, конечно, невероятная и своеобразная. Но запах! Он одурманивает и в тоже время отрезвляет и дает толчок к действию - по-быстрому отфотать всю эту нереальность и убраться как можно скорее и подальше. Осмотр вулканической деятельности стал катализатором нашего исследовательского аппетита и, забыв об усталости, мы помчались дальше. Для начала - к виновнику торжества – вулкану Крафла, в кратере которого находится бирюзовое озеро. Сверху виднелись несколько троп, уходящих вдаль и люди, бродившие по ним. По всей видимости, там тоже было что-то примечательное, но, увы, нельзя объять необъятное и мы направились к еще одному пункту, отмеченному на карте, который находится тут же у озера.

Это Скутустадир - цепочка уходящих в озеро псевдократеров. Несмотря на дождь, мы обошли, наверное, все самые маленькие в мире кратеры минивулканов. Дождь не прекращался, и посему мы решили, что на сегодня активности достаточно. Разместившись в кемпинге, мы отправились греться в горячие бассейны Jarbodin. В Исландии бассейны на горячих источниках - достаточно распространённое явление. Даже на карте и в атласе дорог они имеют специальный значок, указывающий расположение бассейнов и источников, и их великое множество.

Мы же, не зацикленные на купание в горячих ваннах, ограничились лишь этим местом. И нам понравилось! Кемпинг расположен на берегу озера Миватн. Не смотря на сырость и сильный ветер, мы быстренько обустроили экспедиционный быт и сели ужинать с видом на озеро, в котором тонули последние лучи закатного солнца, превращая всё вокруг в футуристичную картину серо-сиреневых тонов. Ну, а к столу, как водится, и гости подоспели. Пришел смотритель кемпинга. Он пересчитал нас по головам, не отрывая взгляда от киргизского коньяка, призывно стоявшего на столике. И, конечно же, с радостью принял наше предложение выпить за здоровье и хорошую погоду. От тушенки из оленины тоже не стал отказываться. И со словами: «Ну, раз у вас больше ничего не нет», - пошел считать дальше. А у нас, конечно же, было, и мы продолжили, но уже без него.

Утро нас встретило ярким солнышком, полным безветрием и полчищами комаров и мошки. Недаром «Миватн» переводится, как «Комариное озеро». По этой причине мы не стали тут задерживаться, а отправились дальше, на примеченное ещё вчера интересное место, издали похожее на черный рыцарский замок.

Так и есть, это сам Диммуборгир (Dimmuborgir) «Лавовый лес», - место, которое породило множество легенд и приданий. Тут живут их «Деды Морозы» - Семь снежных братьев (троллей), - которые все лето спят в лавовых пещерах, а зимой выходят на свет Божий - то ли для того, чтобы пугать мирных жителей, то ли наоборот, исполнять их желания. Само по себе место впечатляющее. Это лес! Но, если нам привычны леса хвойные, лиственные, или смешанные, то этот – смешанный лиственно-лавовый. В самых причудливых формах застыли лавовые формации: в виде стволов деревьев, сказочных героев, причудливых замков. Туристические тропы, проложенные тут лабиринтами, уходят вглубь, а для того, чтобы туристы не заблудились и впрямь не набрели на троллей, все маршруты промаркированы. Вообще надо сказать, что Исландия - одна из немногих стран, которой удалось выжать из туризма практически все, что только можно.

При этом ни разу мы не встретили места, где бы за посещение природного парка или другой достопримечательности взымались бы деньги. Нет ни шлагбаумов, ни рейнджеров. Зато есть доски с информацией, картами и условными обозначениями на них, хорошо промаркированные туристические маршруты, оборудованные точки обозрения. Забегая вперед, скажу, что на многих из них даже есть бинокли и будки от дождя и ветра (в одном из таких оборудованных пунктов мы наблюдали за морскими котиками).

Побродив по лесу троллей, мы покинули Комариное озеро и отправились дальше. Нашей целью был город Акурейри, - второй по величине город Исландии. Но по пути мы не смогли проехать мимо водопада Богов (Годофос). Тогда мы еще изумлялись красоте исландских водопадов, не зная, что впереди нас ждут ещё более красивые и ещё более изящные, и я даже не могу подобрать нужных слов этому параду водяных низвержений, в которых рождаются радуги и в отражениях их брызг живут целые миры. Водопад Годофос и впрямь, порадовал. Такое название он получил из-за какой-то комичной истории с местным чиновником, который по случаю очередного торжества уронил в воду статуэтку античного бога. Так и приобрёл водопад столь громкое название.

В Акурейри мы решили немного размяться и пройтись по симпатичным улочкам. Не смотря на то, что это - второй по величине город острова, нам вполне хватило 20 минут на его обход, так как все улицы тут – одна-единственная пешеходная улочка протяженностью в триста метров. Ну, я, конечно, немного утрирую, есть и другие улицы, но их не так много. Да и откуда тут взяться большим городам? На острове с населением всего в 300 тысяч жителей? Не задерживаясь в городе, мы отправились дальше, к северной окраине Исландии.

Как построено автомобильное путешествие? По сути, у тебя есть только конечная цель дня, да и то не всегда, скорее, даже временные ограничения. Например: договариваемся, что едем до 6 часов вечера и останавливаемся на ночлег. А по пути смотрим все достопримечательности, которые либо попадаются нам за каждым поворотом, либо заранее определяем их по карте. Иногда дорога дарит сюрпризы в виде интересных срезок, таинственных ущелий, сказочных ландшафтов, то приближающихся, то отдаляющихся горизонтов... Не всегда те достопримечательности, что указаны в путеводителях или картах, а также упомянуты другими путешественниками, соответствуют твоему пониманию восторженности. Оценить их и высказать свое мнение можно лишь после личного знакомства.

Так, мы, конечно, не могли не оценить одно из величайших творений природы – Скальное Изваяние Пасущегося Слона на берегу океана. Думаю, что относительно этого чуда мнения у всех участников нашей джипинговой экспедиции совпали с нереальной точностью. Скальная глыба и впрямь похожа на слона. С дороги его не видно, и, спасибо исландской туриндустрии, что поставили на дороге знак «достопримечательность» - стрелку, указывающую куда-то в океан. Проехать мимо было бы преступлением. Всего несколько, и нам открывается этот удивительный шедевр.

Тут природа явно бросила вызов Церетели, и сразу в двух номинациях: слон, реально гигантских размеров. А второе, – что слон делает в Исландии, да еще и посреди океана?

Так, под впечатлением от Скального Изваяния Пасущегося Слона мы покатили дальше, по извилистой дороге, протянувшейся вдоль северных фьордов. Находясь под впечатлениями дня, мы уже почти не замечали дорожных знаков с отметкой «Достопримечательность», думая каждый о своем. Небо пульсировало оттенками серо-голубого, постепенно переходя в свинцово-черный. Это очередная мокрая туча нависла над нами и сопровождала, как верная спутница, до самой ночи. Наши мысли прервал восторженный голос Аллы, раздавшийся в радиоэфире.

«Котики. Там были котики!» – речь шла, конечно же, о морских котиках, которых мы уже и не чаяли увидеть. Машины резко свернули с дороги и направились к воде. И впрямь, котики расположились в скалах, почти не выдавая свое присутствие ленивыми движениями. Для туристов, что уже почти не удивляло, тут была установлена специальная будочка наблюдения с биноклями и книгой для записей. Мы полистали её страницы и на последней увидели запись уже знакомых нам по другим аналогичным книгам, русских ребят - Ольги и Олега. Они лишь на пару часов опередили нас.

Оставив свои заметки по типу «Тут был Вася» и помахав котикам, мы вернулись на дорогу лишь с одной целью на сегодня – найти место для ночлега. Очередной сюрприз нас ждал в первом же попавшемся кемпинге. Так как в кемпинге не оказалось хозяев, но он был открыт, мы позвонили по телефону и спросили разрешения остановиться на ночь. Тётушка, ответившая нам, рассказала, где и что лежит, и пожелала спокойной ночи, сообщив, что никаких денег платить не надо. Вот такие вот они, исландцы!

Продолжение следует