Новости

Дорога почти сразу пошла на перевал 4220. А после него - затяжной тягун на следующий, уже повыше, перевал, - 5191. Тут-то все и началось. Первые признаки высотной болезни появились у машин с дизельными двигателями (машина Николая – Тойота-80 с нетурбированым мотором стала кушать 30 литров на 100 км, а машина Андрея – Тойота-80 с турбированным мотором - 25 литров). На перевале вопрос о заправке стучал в голове вместе с болью от высоты. Дышать стало тяжело. Резкие движения сразу же отстукивали барабанную дробь в висках. Фотосессия на перевале давалась с трудом.

Дул сильный ветер. С перевала дорога резким серпантином ушла вниз. Картинка начала меняться, стали появляться небольшие озера, к одному из них мы сразу же подъехали. Но высоту сильно скинуть не получилось, дорога предательски потянулась наверх и тут нас всех накрыло. Стало понятно, что если мы не уйдем с высоты и останемся тут ночевать, мало никому не покажется.

Дотянули до заправки. Здешняя заправка выглядит так: барак и рядом бочки. В бочку засовывается шланг и насос, в 35 литровую емкость накачивается так необходимое нам топливо. Стоимость соляры - 2,5 доллара. Нас это окончательно убило, пытались торговаться, но маленький то ли тибетец, то ли китаец, был непреклонен и спокойно выкачивал соляру из бочки. Видимо, точно знал, что мы никуда не денемся и заплатим, сколько бы он ни сказал. Пришлось платить. Но случилось странное, - после заправки, несмотря на то, что высота осталась прежней, и более того, мы продолжали ее набирать, машины вернулись в обычный режим и поубавили аппетиты.

Оставшиеся 350 км они уже потребляли свои 15-17 литров. Несмотря на сильную головную боль, немного любовались пейзажами, - сейчас они напоминали картины Рериха, то ли от дымки, все еще не рассеявшейся в воздухе, то ли от затуманенного сознания. Медленно поднялись на перевал, который отделяет Аксайчин от Тибета и является «Воротами в Тибет» На перевале мы встретили три джипа с военными. Они, в отличие от нас, чувствовали себя хорошо. Радостно фотографировались с автоматами на фоне тибетских флажков и стелы с надписями на тибетском и китайских языках. Мы тоже заставили себя тут сфотографироваться и помчались дальше, в надежде вскорее скинуть высоту.

Но не тут-то было. На следующем перевале навигатор показал 5404. И – ура! - мы резко начали терять высоту. Как только пересекли отметку 5000, отпустило сразу всех. Стало хорошо, но сильно потянуло спать. Было решено остановиться на ночлег в небольшом поселке Доома или Домар.

Перед поселком - пост, проверка документов. Сразу же за постом вписались в очень уютную «теплушку», хозяева оказались радушными людьми. Так как нашему Акбару было плохо, он сразу же удалился, сказав, что тут не «кошерная» для него пища. С тибетцами пришлось объясняться самостоятельно. Посмотреть на нас сбежалось пол-деревни. Сначала немного удивляла их непосредственность, - они к тебе в буквальном смысле заглядывают в рот, но потом мы поняли, что они - как дети малые и им просто интересно, как мы едим, что мы едим, а на наше предложение присоединиться к нам поужинать они тут же разбежались.

В комнатках было достаточно уютно и чисто. Но все удобства на улице. Высота Домара 4600 потому мы все чувствовали себя хорошо.

Автор новости: Алена Дудашвили

Сбор группы был назначен на 6 Мая, и самое удивительное, как это обычно бывает, - никто не опоздал. В 18.00 все уже сидели за большим гостеприимным столом частного отеля, с символическим названием «Горы Азии», приютившим нашу экспедицию, и обсуждали планы предстоящего путешествия. Отель, так же как и управляющая им туркомпания «Горы Азии» стали нашими спонсорами, предоставив всем участникам экспедиции размещение и главное, без чего не состоялась бы наша поездка, помогли в оформлении всех необходимых бумажек для проезда в Китай. 

Итак, план на ближайшие три дня:

7 мая. Закупаем провиант. ТО машин. И полдня проводим с пользой для акклиматизации, так сказать, экскурсию в природный парк Ала-Арча. Ала-Арча находится в 40 км от города Бишкек, это - Мекка альпинизма. Сюда на альпсборы, когда-то съезжался весь Союз, да  и сейчас это излюбленное место российских альпинистов.   

8 мая. Выезд в сторону китайской границы. Ночевка запланирована в ста километрах от границы у стен древнего караван-сарая «Таш-Рабат». Караван-сарай находится на высоте 3600, в связи с чем это место и было выбрано для первой ночевки. Нам, как автомобильным путешественникам, просто необходима хорошая акклиматизация перед предстоящими высотами за пять тысяч метров. Переночевать на высоте 3600, думаю, пойдет всем на пользу.

9 мая. Переход границы. Что либо, сейчас загадывать сложно, китайцы люди непредсказуемые, и как они себя поведут по отношению к нам, нам пока не известно. Но мы настроены оптимистично. Если все пройдет, как запланировано, то мы отметим праздник Победы в каком-нибудь уютном кашгарском ресторанчике.

Автор новости: Алена Дудашвили

Несмотря на то, что весна в эти края еще не пришла, местность не выглядит безжизненной. На высоте пять тысяч мы уже не чувствуем себя плохо. Дышится легко, есть огромное желание прикоснуться к облакам. Завтракаем уже традиционно в дороге, найдя самое красивое и безветренное место. Почти сразу после второго перевала попадаем в совершенно сказочное место, которое я не могу сравнить ни с чем. Эоловые замки вздымаются ввысь. Множество каньонов расходятся в разные стороны. Причудливые формы вызывают в воображении мифические образы. Вот мы видим образ ступы, сотворенной самой природой, а вдали - замок, окруженный стеной. Кто-то увидел образы мифический героев. Масштабы каньонов передать невозможно.

Лица наших джиперов сразу посветлели, в глазах появился чертенок, который гнал их во все, даже в неявно выраженные проезды. Гонки в каньонах между глиняных колонн и причудливых фигур выглядели просто потрясающе. Среди этого песчано-глинистого нагромождения поразил город Занда, оазисом расположившейся на берегу реки Сатледж. Некогда в этой, с виду безжизненной долине, находилось древнее королевство Гуге, просуществовавшее с Х по XVII вв. Городок Занда порадовал своей чистотой и простотой. Двухэтажные разрисованные в тибетском стиле домики по обе стороны широкой улицы.

Коллективно решили не терять время и пока есть хороший свет поехать на экскурсию к развалинам древнего города Цапаранг, где обитали правители древнего королевства. Развалины города Цапаранг лежат в нескольких километрах от Занды. Город Цапаранг, прекратил свое существование в XVII веке. Руины города сохранили великолепные образцы раннего буддистского искусства. Древние развалины гармонично сочетаются с окружающим пейзажем, и расположены на склоне хребта. У подножия горы находятся наиболее хорошо сохранившиеся здания монастыря. Далее тропа понимается вверх, где находятся здания, служившие жильём для монахов. И можно видеть множество пещер, высеченных в желтых глиняных скалах.

Затем тропа поднимается выше, пока не входит в узкий тоннель, пройдя который, мы оказываемся во дворце, стоящем на самой вершине. Возможно, некогда он и выглядел великолепным дворцом. Сейчас это небольшое здание, построенное в буддийском стиле с маленькими комнатками и низкими потолками. Тяжёлый подъём с лихвой окупается грандиозным видом, открывающимся сверху. Лунный пейзаж потрясает. Уходить отсюда нет никакого желания. На спуске осматриваем еще несколько пещер и возвращаемся в город.

В городе можно посмотреть ступу, пожалуй, одну из самых красивых, которые я видела на сегодняшний день, и храм. Традиционно покрутив священные барабаны, мы вспомнили, что мы - мирские жители и духовная пища это хорошо, а вот поесть бы не мешало. Так как Акбар мистическим образом испарился, мы пошли искать едальню сами. Зашли в первую попавшуюся, где оказалось достаточно мест для нашей маленькой компании. Естественно, по-английски никто не говорит, и поэтому объяснялись на пальцах. Сергей взял инициативу в свои руки и пошел на кухню руководить тибетцами.

В итоге - великолепно приготовленная утка с овощами и свежие салаты. Пожалуй, такого ужина у нас еще не было.

Автор новости: Алена Дудашвили

Как, например, во времена вторжения китайской армии в 1959. Проехав почти по всему городу в поисках гостиницы, мы все сошлись во мнении, что даже под лесами и строительной сеткой облик города больше напоминает китайский город, нежели тибетский, и только лишь возвышающийся над городом монастырь Ташилумпо, напоминал о том, что мы все еще в Тибете.

Город расположен на высоте 3600 на берегах реки Брахмапутра, и такая высота была приятна для всех, после столь долгого проведения на высоте выше пяти тысяч. Дышалось гораздо легче.

Отель нам очень понравился по всем составляющим. Чистый просторный двор, огромные комнаты, а, главное, все чистенько и аккуратно, без изысков. На завтрак нам подали свежесваренный кофе. Название отеля такое же, как и у города - Шигадзе. Утром было решено посетить монастырь Ташилумпо. Масштабы его потрясали, нам показали три основных храма и разрешили немного подняться чуть выше монастыря. Привлекало огромное белое здание, но что в нем и для чего его используют, нам никто не рассказал, в интернете пока тоже никакой информации об этом не нашла. Сам же монастырь был построен во времена первого Далай-ламы, - аж в 1447.

Не так далеко на этом же склоне располагается дворец Панчен-ламы, но нам сразу сказали, что туда путь туристам закрыт. История с Панчен-ламой тут не однозначная, на данный момент их два. Один, - тот, которого признал Далай-лама, объявив, что шестилетний мальчик по имени Гендюн является реинкарнацией 10-го Панчен-ламы, который скончался шестью годами ранее. Китайское правительство, по-видимому, опасаясь потери контроля над тибетским регионом, незамедлительно отправило Гендюна и всю его семью в неизвестном направлении. После исчезновения об этой семье никто никогда и ничего больше не слышал. Но китайское правительство нашло «своего» мальчика подходящего, - по их мнению, - на пост Панчен-ламы. Однако истинные буддисты даже под страхом впасть в немилость у официальных властей, не принимают нынешнего, провозглашенного Пекином, Панчен-ламой.

Если не вдаваться в политику, то Ташилумпо уникальное место. Тут чувствуется намоленность, в монастырских дворах светло и уютно, стены почти всех храмов разрисованы Буддами, сидящими в различных позах и сценами мироздания. В одной из таких прихрамовых комнат можно при желании принять удобную позу и впасть в состояние медитации. Насколько мне позволяет оценить ситуацию мое скудное религиозное образования и осознание происходящего, тут на стенах расписаны инструкции, какую позу правильно принять и как при этом должны быть сложены руки. Более того, какой цвет необходимо вызывать в своем внутреннем воображении.

Но времени на медитацию у нас не было. Нужно было заканчивать с экскурсией и мчаться дальше. Хотелось поскорее попасть в Лхасу, рассказы о ней не давют покоя.

То ли по воле случая, то ли по каким-то другим причинам, но мы опять попали не на основную дорогу, которая всего-то 180 км на участке Шигадзе – Лхаса и на карте обозначена, как трасса G318. А попали мы совсем на другую, которая лишь через 250 км слилась с трассой G318 и провела нас, хоть и по асфальту, но по берегу Брахмапутры, потрясающего водохранилища, - через пятитысячный перевал.

Автор новости: Алена Дудашвили

оно было сделано из белого шелка, от бедер и выше – плотно облегающее, ниже бедер – что-то струящееся; большое декольте и обнаженные плечи. Плюс к тому – целый водопад из ожерелий и еще черт знает чего. Не думаю, что все это пошло бы бледнокожей женщине. Но Магги бледнокожей не была..." Подробнее